Перебираем подвеску – Часть 1. Передок — KIA Sportage, 2.0 л, 2012 года на DRIVE2

Передняя подвеска Киа Спортейдж

Передняя подвеска независимая, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости. Поворотные кулаки приболчены к образующим виртуальный шкворень (ось поворота колеса) шаровым опорам работающих в унисон друг с другом верхнего и нижнего поперечных рычагов подвески.

Схема организации передней подвески

1 — Верхний рычаг
2 — Нижний рычаг
3 — Стойка подвески

4 — Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
5 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости

Детали установки верхнего поперечного рычага передней подвески

1 — Верхний рычаг
2 — Осевые втулки

3 — Передний шпиндельный болт
4 — Задний шпиндельный болт

Детали установки нижнего поперечного рычага передней подвески

1 — Нижний рычаг
2, 5 — Осевые втулки

3 — Осевой болт крепления стойки
4 — Вилка стойки
6 — Нижняя шаровая опора

Стоечные сборки состоят из двухходовых газо-масляных амортизаторов и винтовых пружин, зажатых между верхней и нижней тарелками. Верхние концы амортизаторов оснащены резиновыми буферами, выступающими над верхними тарелками пружин, посредством трех гаек крепящихся к выступающим над балками рамы опорных узлов. Доступ к верхним опорам обеспечивается из двигательного отсека через специальные проемы в брызговиках колесных арок. Нижние концы амортизаторов встроены в нижние тарелки пружин и зажимаются в двухсекционных вилках, закрепляемых на нижних рычагах подвески посредством осевых болтов, передние концы которых оснащены шаровыми наконечниками, к которым крепится штанга стабилизатора поперечной устойчивости.

Конструкция и детали установки стоечной сборки передней подвески

1 — Амортизатор
2 — Вилка
3 — Осевой болт

Минимизация кренов и раскачиваний передка кузова во время маневрирования обеспечивается за счет применения стабилизатора поперечной устойчивости. Концы изготовленной из пружинящий стали штанги стабилизатора крепятся к шаровым пальцам шарнирных сборок осевых болтов крепления стоек подвески, средняя часть штанги посредством оснащенных резиновыми втулками стоек фиксируется на поперечной балке рамы автомобиля.

Детали установки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески

Перебираем подвеску – Часть 1. Передок

Всем привет! Эта часть будет о замене узлов передней подвески, следующая о задней.
Как и планировал, решил полностью перетряхнуть подвеску. В конце записи будут артикулы запчастей и их цена на тот момент. Заказывал я все это дело где-то в феврале вроде, а поменял в середине мая.
В передней подвеске под замену пошли стойки, опорные подшипники, верхние опорные резинки пружин, гайки штоков, рулевые наконечники.
Правую сторону я менял в процессе ревизии раздатки с промвалом, с левой стороны нужно было поменять пыльник внутреннего шруса, да и шаровые я хотел осмотреть, поэтому поворотные кулаки я тоже снимал. Для начала сорвал гайки колес, поддомкратил машину, скинул колеса, зафиксировал отверткой тормозные диски, и открутил ступичные гайки. Далее открутил гайки болтов стоек, датчики АБС, суппорта, рулевые наконечники, болты крепления шаровой к кулаку. На стойках под жабо открутил гайки штока, гайки крепления опоры (не полностью). Ничего вообще не разбирал, без проблем добрался накидным изогнутым ключом, как с одной стороны так и с другой. Чтоб не стягивать пружины стоек, не терять время, всегда поддомкрачиваю рычаги под шаровыми, раскручиваю гайку опоры, и потихоньку опускаю. Потом уже выдергиваю болты стойки, и спокойно все вытаскиваю.

Пока все это дело разбирал, осматривал все РТИ, вроде все было норм. Но после сборки, вставляя левый привод, при натяжке пыльника, обнаружил трещины.

Лето, я думаю, отъездил бы ещё, но раз разобрал все, то грех не заменить. Заказывать, ждать долго. Поехал по магазинам, и нашел в одном единственном подходящий пыльник не понятной для меня фирмы, деваться некуда, пришлось его брать, и если не ошибаюсь, то за 1200р (фото далее).
Раскидал весь шрус.

А вот новый пыльник, в комплекте хомуты и якобы спец смазка для трипоида. PS. Пыльник редкостное г*авно. Просто «поломался» пополам!

Тут уже пыльник на месте. Смазку забил другую, тоже для трипоида.

Далее взялся за стойки. Отбойники были подушатанные. Вспомнил что у меня в отличном состоянии ещё остались от прежней машины ваз 21099 фирмы SS-20. Их и использовал, немного доработав. Отрезав конус, и сделав небольшую прорезь, чтоб так же как и в стоке зафиксировать пыльник в опоре. На фото разница, слева доработанный отбойник.

Сидит как заводской. Пыльники кстати менять не стал. Во-первых, они целые, во-вторых, я не верю, что в зиму они «стучат».

А вот тут я разобрал старый опорный подшипник. Вымыл его, и скажу состояние у него отличное, никакой коррозии. Им ещё ходить и ходить, главное смазки набить, и заизолировать от попадающей грязи. Есть мысль большие кольца использовать. Знал бы, что они в норм состоянии, то новые доработанные бы не заказывал.

Вот разница подшипников старого образца с артикулом 546123R000 и нового с артикулом 546123s050fff.

А это верхние опоры пружины, старого образца 546232P000 и нового образца 546233s000fff

Многие пишут, что внутренний диаметр подшипника нового образца гораздо меньше, чем посадочное место на опоре стойке. Да, действительно, разница около 1мм, а то и больше. Кто-то подтачивает подшипники и т.п. Я все-таки решил запрессовывать как есть, тем более что на подшипнике изнутри идут как бы упорные площадки выступающие, по всему кругу. Мне кажется он все равно при посадке немного сминаются, тем самым подшипник спокойно садится.
Т.к. машиной весь месяц я занимался не в своем гараже, то пришлось выходить из ситуации, каким же образом запрессовывать подшипник на опору. Ну собственно вот что пришло мне в голову))

Я просто насадил опору пружины на подшипник, а сам подшипник уже запрессовал домкратом. Причем опорой сверху я использовал лонжерон машины)) Запрессовалось все отлично, равномерно. Место посадки немного смазал литолом.

Ну а дальше уже помучался со стяжками пружин, и собрал стойки.
Стойки стабилизатора стоят фирмы CTR, какой пробег не известно. Все шарниры двигаются туго, пыльники целые, смазки полно. Пересмазывать их, в отличии от задних, я не стал.

Все трущееся места тормозной системы смазал ATE смазкой. Смотрел направляйки, резинки все целые, смазка на месте, колодки изнашиваются равномерно, поэтому ни спереди ни сзади менять смазку не стал, хотя TRW смазку заказал.

Ну и все на месте. Так же поменял наконечники, поставил доработанные оригиналы. Тяги вращаются туго, их менять не стал. А вот шаровые не люфтят, но ходят сводобно, поэтому в скором времени закажу.

В передних арках заметил просвет в отверстия из под капота. Мелочь, но грязь явно под капот летит. С правой стороны одно отверстие, а с левой их два. Просто заткнул клипсами, и все.

С мордой закончено, последним шагом была установка пластиковой и металлической защиты. Родные клипсы полное дерьмище. Хотел поставить от мазды, но заметил на драйве, что народ ставит дюбеля для гипсокартона. На земле народ коробками за 100 рублей берет, у нас же упаковочка из 8 штук стоит 65р., взял 2 упаковки. Черных конечно же не нашел, взял светлые, и поэтому решил их антигравийкой задуть. Их не видно, но перфикционист и эстет во мне сидит очень давно.

Ну и так они сидят на месте. Удобные штуки, будто здесь и должны стоять))

По итогу разбора всего этого добра сделал вывод. Опорные подшипники можно было не менять, а просто помыть и смазать. Соответственно опорные резинки верхние тоже можно было не менять. Стойки тоже выглядят как новые, сухие, не проваливаются, и сами выдавливаются, штоки не люфтят. Так что это дело все пойдет на продажу.
Следующая часть о задней подвеске, там будет небольшая доработка имеющихся стоек стабилизатора.

Ну а теперь используемые запчасти с артикулами:
Опорные подшипники, доработанные — 546123s050fff — по 1300р.
Опорные резинки пружин, верхние под новые опоры — 546233s000fff — по 707р.
Резинки пружин нижние — 546332M000 — по 627р.
Гайки штока стойки — 5455926000 — по 39р.
Стойки доработанные, правый — 546613u000fff — 3625р., левый — 546513u000fff — 3643р.
Пружины фирмы клаксон — 14955 — по 1139р.
Втулки стабилизатора — 548132S000 — остались от прежнего хозяина по 140р.
Рулевые наконечники доработанные, правый — 568202S050FFF — 993р., левый — 568202s000fff — 879р.
Отбойники передние от ВАЗ 2109 фирмы SS-20 — SS74101 — у меня были 600р. за пару
Пыльник внутреннего ШРУСа — 1200р.
Смазка для трипоидного шруса 200мл — 1817 — 300р.
Смазка антискрип для колодок ATE — 03990210012 — 229р.
Дюбеля для гипсокартона (вместо клипс пластиковой защиты) — 2 пачки по 8 штук — по 65р.

Замена подвески Киа Спортейдж

Подвески Киа включают в себя следующие составные элементы:

• Амортизаторы
• Пружины
• Шарниры(сайлентблоки)
• Подрамник
• Рычаг подвески
• Стабилизаторы

Во время постоянного использования, деталям свойственен износ, деформация. Это приводит к звукам около балок. Чтобы устранить неисправность, можно прибегнуть к замене изношенных частей.

Выбор стоек стабилизатора на Киа Спортейдж

Стойка стабилизатора Киа Спортейдж выбирается легко. Официальные детали недорогие, но их ресурсы различны с аналогами. Тяговый ресурс около 40000 км. Это наименьший показатель, по сравнению с рекомендуемым сроком эксплуатации стоек, соответственно ремонт нужно будет производить чаще.

Уникальность корейских производителей в том, что у аналогичных деталей, служба дольше, а стоимость такая же, как у оригинальных.

Кодировки стабилизаторных Киа 2 поколения (годов 2004-2010):

• Оригиналы передние: 54830 – 2Е000 – Не найдешь.
• Аналогичные: C7336LR – надлежащее качество; ML-K116 – японский производитель; 3448101 – достойная фирма; 1223- TUCSF – одни из лучших; K303139 – дешевые и служащие долго.
• Задние оригиналы: 55530 – 2Е000
• Аналоги: C7337LR; 1223 – TUCSR; SLH0082; 3448201

Как кодируются передние, задние стойки стабилизатора Киа Спортейдж 3, их аналоги:

• Передние: 548320 — 2S – оригинал;
• SLH0083; 1223-lX35F; EGT – 131905;
• Задние: 55540-3R000 – оригинал;
• Аналогичные: 131917; 1223-lX35R; 53061219 – новинка.

Проверка неисправностей подвески Киа Спортейдж

Диагностический процесс не сложный, под силу каждому водителю. Его цель – проверка авто, оценка его общего состояния, фиксация неисправностей и поврежденных мест.

В сервисный центр стоит обращаться при восстановлении ТС или кап. ремонте. Передняя подвеска Киа Спортейдж проверяется без наличия специнструментов и знаний. Нужно лишь следовать инструкции:

1. Помещаем авто на яму, фиксируем колеса.
2. Поднимаем домкратом одну сторону, снимаем колесо.
3. Производим диагностику люфтовую, плотности посадки. Избавляемся от свиста, скрежета.
4. Производим оценку располагающихся рядом элементов.
5. Полученные данные систематизируются, рассчитывается кол-во запчастей и остального. В таком же порядке, проводим дефектовку с другой стороны.

Задняя подвеска Киа Спортейдж, наряду с передней, может изнашиваться. На это указывают следующие признаки:

1. Скрип, скрежет при управлении машиной.
2. Лабильность авто на разных оборотах.
3. Биение, вибрации в руле.
4. Кузовной наклон в сторону.
5. Подброс авто, при переезде через преграды на дороге.
6. Плохая управляемость при скорости, выше 60 км/ч.

Как заменить задние и передние стойки стабилизатора Киа Спортейдж 3

Замена задних стоек стабилизатора Киа Спортейдж 3, как и передних – не сложна. И доступна, за счет гаек, находящихся на виду.

Замена стоек стабилизатора

Перед тем, как приступить к работе, нужно взять с собой ключ на 17, опрыскать детали составом WD.

Алгоритм замены включает следующие этапы:

1. Поднять авто там, откуда слышно звучание. Снять колесо.
2. Отпустить гайки с двух сторон.
3. Поддомкратить нижнее стоечное крепление.
4. Открутить установку и заменить на вновь приобретенную.
5. Осуществить обратную сборку.

Замена задних и передних амортизаторов

Передние амортизаторы Киа Спортейдж 3 заменяются следующим образом:

1. Поднять переднюю часть автомобиля. Подъемником или домкратом.
2. Открутить крепящий стойку стабилизатора болт. Потом ещё два, крепящих амортизаторы.
3. Снять винт, фиксирующий тормозную трубку.
4. В пространстве под капотом, где находится стойка, открутить 3 болта.
5. Достать установку. Используя инструменты, стянуть пружину и отвинтить гайку.
6. Установить новый прибор. Собрать детали.

На всю процедуру уйдет не более получаса.

Чтобы заменить задние амортизаторы Киа Спортейдж 3 нужно:

1. Открутить крепящий винт плавательного шарнира.
2. Изъять внизу и наверху крепящие болты амортизатора.
3. Достать само устройство.
4. Собрать.

Зачастую, нижние винты не откручиваются, поэтому их лучше спилить.

Уход за подвеской Киа Спортейдж 3

Плановое ТО, согласно мануалу, предусмотрено через каждые 20 тыс. км. Лучше делать так, как написано, потому что, от этого зависит срок автомобильной службы. Запас составных частей подвески — около 80 тыс. км, с профилактикой элементов каждые 20 тыс.

Покупать комплектующие лучше у официального дилера, который гарантирует качество.

Замена амортизаторов Киа Спортейдж 3 и других механизмов, проводится в СТО, при недостаточной компетенции водителя.

Проверку деталей нужно осуществлять, согласно артикуляции, индексации. Заказывая услуги автомастерской, проверяйте записи в сервисной книге.

Соблюдая вышеуказанные предписания, ближайшая замена деталей предстоит через 70 тысяч километров, диагностика через 20 тыс. км.

Источник https://automend.ru/kia-sportage/kia-29227-10.m_id-3431.m_id2-3432.html

Источник https://www.drive2.ru/l/532278527882429282/

Источник https://infokia.ru/obsluzhivanie/podveska-kia-sportejdzh