Выбило свечу из двигателя что делать?

WWW.BMW-E21.RU

Тематический форум владельцев BMW E21

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Выбило свечу из колодца ((

Выбило свечу из колодца ((

Сообщение Gulin » 25 май 2009, 18:45

Свеча на 4м цилиндре сидела не очень хорошо, и вот настал момент и ее сегодня выбило, назад закрутить аккуратно получается, но снова раскручивается через 30 мин. Хватает буквально за один виток резьбы((

И что делать то? Ставить футорку? Они продаются или нужно вытачивать из латуни? Нужно ли для установки футорки снимать бошку?

Кто с такой проблеммой сталкивался? Как решали?
Голову снимать не хочется что-то ((

P.S. Всегда при замене свечей боялся такой хрени, и вот эта хрень наконец случилась ((

BMW 318, Е-21, М10B18, 81 г.в.

ICQ: 413-805-684
тел. 8 (901) 316-22-65

Сообщение Артур » 25 май 2009, 19:35

Сообщение Edelzz » 25 май 2009, 19:37

не знаю
у меня выбило — мы назад вкрутили и все пока держится (ттт) уже год прошел

но снимать наверное надо гбц — новую резьбу иначе как резать.

пс гбц не так страшно снимать если есть гараж и даже без него. у нас как раз первый опыт был снятие гбц — ну так вот к вечеру у нас получилось три раза снять ее и поставить — на третий раз снять/поставить заняло 15 минут максимум (первые два раза у нас были косяки сборки , первы раз забыли тряпку которой заткнули коллектор от мусора и ее втянуло в первый цилиндр, второй раз оказалось что поставили не ту прокладку гбц (от 1,6 на 1,8) гремело жутко, ну а третий раз все поехало ок в тот же вечер)

Сообщение Gulin » 25 май 2009, 19:49

Edelzz писал(а): не знаю

но снимать наверное надо гбц — новую резьбу иначе как резать.

расстроила прям

Слышал, что есть футорки «на конус». Типо накручиваешь сначало на свечу, потом закручиваешь все это в колодец, конус сам нарезает резьбу.
Но где взять их незнаю, только вытачивать наверное. а это проблеммно.

BMW 318, Е-21, М10B18, 81 г.в.

тел. 8 (901) 316-22-65

Сообщение Константин » 25 май 2009, 21:51

Сообщение Edelzz » 25 май 2009, 21:53

Сообщение Gulin » 25 май 2009, 22:12

Спасибо за совет, буду пытаться все-таки без снятия(( будь, что будет((

Если я ГБЦ сниму, то я не только антифриз сменю, я там походу КРД сделаю))) это однозначно))) ну так, что б заодно уж))

BMW 318, Е-21, М10B18, 81 г.в.

тел. 8 (901) 316-22-65

Сообщение Gulin » 26 май 2009, 14:46

Все, сделали мне футорку. Все нормально, обошлось вроде как))

1. Приобретается футорка латунная (длинная) — 50 руб.шт.
2. Дрелью рассверливается свечное отверстие под нарезку новой резьбы (под футорку)
3. Метчиком нарезается резьба в свечном колодце (можно в один проход) Канавки метчика (для стружки) можно набить смазкой, что б стружка не падала в цилиндр, а приклеивалась в канавках метчика.
4. Удаляем с новой резьбы остатки смазки (бензином например) для того, что б потом Поксипол схватился нормально.
5. Накручиваем футорку на свечу
6. Смазываем наружную резьбу футорки Поксиполом (высокотемпературным) для фиксации футорки в колодце.
7. Закручиваем свечу с футоркой в колодец
8. Ждем пока Поксипол схватится (5-7 мин.)
9. Резким движением выкручиваем свечу (футорка остается вклеенной в ГБЦ)
10. Заводим двигатель на 3-х горшках с открытым 4-м (что б остатки стружки вылетели из цилиндра)
11. Глушим. Вкручиваем свечу обратно.
12. Молимся, заводим, проверяем.
13. Если все хорошо, а это будет понятно сразу, то ездим и радуемся))

Для того что б рассверлить отверстие дрелью, нужно домкратами поднять двигатель , ибо его наклон и глубина не дает развернуться дрели.

Можно еще для удаления стружки из цилиндра приспособить пылесос и тонкий шланг, но я этого не делал.

Мне сделали эту процедуру на 4-м цилиндре за 20 минут и за 1000 руб. рядом с домом.

Выбило свечу

19 сентября 2018, 11:11 #1

выбило свечу вместе с ввертышем, сорвало резьбу. Проходили метчиком на 18 ввертыш болтается. Что делать? не менять же голову, дороговато будет. Посоветуйте что ни-будь.

19 сентября 2018, 14:15 #2

аносова наталья, 19 сентября 2018, 11:11, #1

выбило свечу вместе с ввертышем, сорвало резьбу. Проходили метчиком на 18 ввертыш болтается. Что делать? не менять же голову, дороговато будет. Посоветуйте что ни-будь.

19 сентября 2018, 14:28 #3

Garik 2, 19 сентября 2018, 14:15, #2

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

19 сентября 2018, 15:19 #4

Мотор какой 8-16?

19 сентября 2018, 15:55 #5

Медленный, 19 сентября 2018, 15:19, #4

Мотор какой 8-16?

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

19 сентября 2018, 17:37 #6

Ввёртыш на всю длину резьбы головки?

19 сентября 2018, 18:28 #7

Да до конца.Вот думаем если резьбу в отверстие перерезать на 20 и выточить новый ввертыш.Но боимся что нибудь повредить.

19 сентября 2018, 19:11 #8

аносова наталья, 19 сентября 2018, 18:28, #7

Да до конца.Вот думаем если резьбу в отверстие перерезать на 20 и выточить новый ввертыш.Но боимся что нибудь повредить.

Выхода нет, повредить ГБЦ в утиль, не станете делать опять ГБЦ в утиль.Выбор за Вами и за Мастером.

19 сентября 2018, 19:16 #9

феликс, 19 сентября 2018, 19:11, #8

Выхода нет, повредить ГБЦ в утиль, не станете делать опять ГБЦ в утиль.Выбор за Вами и за Мастером.

вот и я тоже так думаю.А в принципе сточиться всего 2 миллиметра,что там можно повредить.

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

19 сентября 2018, 19:17 #10

Ввёртышь нужен качественный, без просаженной резьбой. Купите новый метчик, сверло в размер. Почиайте какие должны быть допуски для разных видов резьбы. В тырнете всё есть, или книжку купите умную, но сейчас книги технические запредельно неоправдано дорогие. В тырнете тоже можно нарваться на неправильную информацию, проштудируйте несколько тем.

19 сентября 2018, 19:22 #11

Медленный, 19 сентября 2018, 19:17, #10

Ввёртышь нужен качественный, без просаженной резьбой. Купите новый метчик, сверло в размер. Почиайте какие должны быть допуски для разных видов резьбы. В тырнете всё есть, или книжку купите умную, но сейчас книги технические запредельно неоправдано дорогие. В тырнете тоже можно нарваться на неправильную информацию, проштудируйте несколько тем.

в том то и дело в интернете ничего такого нет,вот и зашла на форум. :

19 сентября 2018, 19:26 #12

аносова наталья, 19 сентября 2018, 19:22, #11

в том то и дело в интернете ничего такого нет,вот и зашла на форум. :

Читайте также  Как правильно выбрать масло для двигателя?

Всё у Вас получится, опыт Ваш и нам пригодиться, будет зависеть как выше постом рекомендуют от сверла и метчика, а также кто делать будет. Космонавты в космосе отверстие заклеили, а на земле тем более можно решить.

19 сентября 2018, 19:34 #13

феликс, 19 сентября 2018, 19:26, #12

Всё у Вас получится, опыт Ваш и нам пригодиться, будет зависеть как выше постом рекомендуют от сверла и метчика, а также кто делать будет. Космонавты в космосе отверстие заклеили, а на земле тем более можно решить.

а из-за такй фигни менять ГБЦ,это дороговато.

ЗИЛ 5301 Бычок
ЗиЛ 5301 Бычок

19 сентября 2018, 19:41 #14

аносова наталья, 19 сентября 2018, 19:34, #13

а из-за такй фигни менять ГБЦ,это дороговато.

знакомый лет 15 назад на уазике выбило свечу резьбе хана до дому 1500 км он в магаз холодную сварку обмазал вставил переночевал и приехал потом до капиталки со сваркой холодной ездил

Help! Выбило свечу, что это значит?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Help! Выбило свечу, что это значит? F23a

    Привет собраты! Двигатель F23a! Появилась проблема, не знаю серьёзная или нет?! Подскажите пожалуйста что у меня произошло и что с этим делать? выбило свечу на 0.5 см, пробывал выкручивать вкручивать-не помогло=( появилось какое-то специфическое подхрюкивание=(

    Последний раз редактировалось UDACHA 057; 19.07.2011 в 07:30 .

    не понял. А свеча-то выкручивается. вы её смогли вытащить?

    выкручивается! вытаскивается! но до конца не вкручивается!

    Свеча не вкручивается? или наконечник не одевается?.
    Выкрученая свеча как выглядить?
    Свечу заменили?. Что она не вкручивается до конца — как определили?.
    Про подхрюкивание можно поподробне.
    Наконечник с 4-го горшка оденьте попробуйте. как он встанет интересно.

    Последний раз редактировалось FiMa; 19.07.2011 в 08:42 .

    Свеча вкручивается не до конца! на свече струшка! наконечник пробовал одевать результат тот же! также пробовал вкручивать другую свечу очень тяжело идёт!

    Можно ли ехать с одной плохо прикрученной свечёй?
    ps. надо доехать до сервиса

    Похоже, что есть очень серьёзные проблемы с резьбой во втором цилиндре. Надо готовиться к снятию и ремонту ГБЦ.

    P.S. Езжайте в сервис по-тихоньку. На газ сильно не давите и доедите с свечой на месте.

    Со первого. Цилиндры на рядниках считаются от ремня ГРМ.

    Сходил в сервис узнал.. приговор: снятие ГБЦ(12к)+в каком-то сервисе ставить ввёртыш(

    2к)+замена ГРМ и того

    20к!
    А сколько будет стоить готовую ГБЦ взять? и есть ли смысл? может взять целый двигатель? посмотрел по ценам

    25! жду ваших советов!

    Последний раз редактировалось UDACHA 057; 19.07.2011 в 10:22 .

    12 за снятие ГБЦ, ИМХО это грабёж, если есть руки ростушие из нужного места, можно самому снять. Тока незабудьте, прокладка под замену, старая не пойдёт. Ну и ключик нужен, динамометрический. И неплохо бы знать моменты и порядок протяжки, думаю с последним на форуме помогут. Эм, чтолько вот я непонял как это менять грм? Ремень? Или весть механизм сразу? И в чём смысл замены? По поводу замены всего двигателя, это вы погорячились, если сделать всё как положено эта головка прослужит ещё долго.

    Последний раз редактировалось BaasMAN; 19.07.2011 в 10:31 .

    не разу не сталкивался со снятие ремня грм, это сложно? что будет если накасячить?

    знакомый как-то брал икстрейла посмотрели все хорошо потом через месяц он решил свечи поменять-а оказалось так они все были обломаны а чтобы не гемороиться просто приваили верхнюю часть к головке и все. тут надо сомтреть. потму как если свеча обломиться это попадос

    пообщался сейчас с человеком, он предложил двигатель H23A за 35к, стоит ли его ставить?

    он с москвы, вот чем мне удобно, я с Воронежа т.е. 4 часа езды.. нежели ждать недели 2 с владика( или есть ещё какие-нибудь варианты?

    как раз сейчас это читаю!

    Подорвал свечку — поменял двигатель. сурово.
    Свеча видимо была не докручено — раз так вышло.
    Мне замена колец, ГРМ, помпы и прочее осенью прошлого года — робота — обошлась в 8т.р.
    p.s. буду знать про цилинды, спс Костя.

    Последний раз редактировалось FiMa; 19.07.2011 в 11:37 .

    Эм, всё бывает впервые, я тоже в своё время ни разу не менял ремень ГРМ, но надо же когда нибудь учиться. По поводу того что будет если накосячить с ремнём, в лучшем случае не заведётся, в худшем, встретятся клапана и поршня. Но это надо уточнять у гуру, встречаются ли на вашем двигателе клапана с поршнями, или нет. А менять весь двигатель из-за испорченой резьбы в свечном отверстии, это как в анекдоте про нового русского у которого наполнилась пепельница и он меняет машину. В вашем случае, ремонт ГБЦ дело нехитрое, единственное надо качественно сделать и установить ввёртыш, но если бы у меня такое случилось, я бы себе это дело не доверил. Есть же токаря вот им бы я головку и отнёс. А разобрать и собрать двигатель, при наличии умной книжки или опытного наставника, дело посильное даже новичку.

    Последний раз редактировалось BaasMAN; 19.07.2011 в 11:47 .

    решил сам снимать ГБЦ и везти в ремонт ставить вкладыш! Может ли кто подробно описать как происходит снятие и постановка головы.. последовательность и тд. и какие ещё запчасти стоит докупить кроме прокладки?

    Почему свечи зажигания пробивает при повышении давления?

    Это деталь двигателя внутреннего сгорания, ввертываемая в головку блока, предназначенная для воспламенения воздушно-топливной смеси посредством высоковольтного электрического разряда. Это известно многим. Да, бывают разные (по размеру, калильному числу и прочим характеристикам) свечи – но не будем об этом.

    Однако, не все знают, что свечи начинают работать нестабильно (вследствие их пробоя), когда увеличивается давление в камере сгорания. Это когда при подаче напряжения на свечу искра получается нестабильной, слабой, а то и вовсе отсутствует. Возникает вопрос – почему? Вот об этом пойдет речь в данной статье.

    Итак, к примеру, есть свеча. Проверяем ее «на искру» (т.е. вывертываем из двигателя, подсоединяем к высоковольтному проводу и замыкаем корпус на массу; при этом давление воздуха, в котором находятся электроды свечи, равно атмосферному, т.е. давление — низкое ) — вроде, все нормально. Искра наблюдается довольно мощная, слышно характерное потрескивание. Но вот, будучи ввернутой в свое рабочее место, она иногда не работает как полагается, в результате чего дивгатель начинает «троить» (т.е. происходят пропуски зажигания, что ведет к снижению максимальной мощности двигателя, а также к перерасходу топлива).

    Понятно, что будет лучше, если в таком случае заменить свечу на новую. А, впрочем, что уж мелочиться: сразу можно заменить автомобиль на новый, действуя по принципу, изложенному в примерно таком анекдоте:
    В автосалон приходит владелец автомобиля который неделю назад приобрел его и требует:
    — заберите его назад; мне денег не надо за него, просто заберите, чтобы духу его не было, а я куплю у Вас такой же новый.
    — так, а в чем дело, может, отремонтировать.
    — да ничего не надо, не хочу я его видеть больше, заберите его, говорю Вам; я же денег назад не требую.
    — ну, а все-таки, можно хотя бы поинтересоваться — чем он Вам не нравится?
    — ну Вы и даете! Ну, хорошо, посмотрите в салон: видите же, там пепельнца полная окурков. Как я на нем ездить-то буду?!
    Но все-таки представляет интерес, в чем причина нарушения работы свечи зажигания, когда она выполняет свою функцию, а не просто проверяется?

    Читайте также  Регулировка карбюратора к151с на 402 двигатель

    Главная причина состоит в том, что в камере сгорания топливно-воздушная смесь перед воспламенением сжимается, причем достаточно сильно, особенно в дизельных двигателях (там давление может достигать 16…20 атмосфер и даже более). В бензиновых двигателях внутреннего сгорания давление (компрессия) пониже и составляет, для исправного двигателя, 12…15 атмосфер.

    Так вот, при повышении давления (т.е. когда свеча находится не при атмосферном давлении, а в камере сгорания двигателя) свечи начинают «пробивать». Это выражается в ослабевании, а то и в полном исчезновении искры между электродами свечи. Вопрос: что же получается, неужели электрического разряда не происходит? Ведь высокое напряжение-то подается.

    Ослабление или исчезновение разряда между электродами свечи зажигания связано с тем, что при повышении давления пробивное напряжение газа (в том числе и топливно-воздушной смеси) увеличивается. Рассмотрим, например, кривые на рисунках 3.8. 3.15 из Справочника по электротехническим материалам (Авторы: Ю.В. Корицкий, Б.М. Тареев, В.В. Пасынков), стр. 52. 54. Видим, что, например, для воздуха, азота, элегаза в диапазоне давлений 0,1. 1,0 МПа (1. 10 атм или кгс/см 2 ) в целом наблюдается пропорциональная зависимость между давлением газа и его пробивным напряжением. Аналогичные кривые существуют и для топливно-воздушных смесей. Думаем, их без труда можно найти в соответствующих справочниках, научных статьях, дипломных или диссертационных работах соответствующей тематики.

    Это означает, что чем выше давление газа, тем, как правило, выше и его пробивное напряжение (правда, это до определенных пределов). Т.е. тем труднее образоваться электрической искре на электродах свечи зажигания. Именно поэтому, кстати, грамотные работники автосервисов, проводя диагностику работы двигателя автомобиля, проверяют свечи зажигания на специальном стенде, в какой-то имитирующем условия, в которых работает свеча в двигателе: имитация состоит в том, что в камеру, где находится свеча, подают повышенное давление воздуха (при помощи, например, ручного насоса. да, именно — ручного, ибо воздух от компрессора зачастую содержит много водяных паров, которые вносят искажения в процесс диагностики свечей ) и затем дают электрическое напряжение. Так вот, нередки случаи, когда свечи зажигания довольно стабильно работают, скажем, при 4. 6 атмосферах, но начинают испытывать перебои искрообразования при более высоких давлениях.

    Дело в том, что при этом электрический разряд происходит уже не путем пробоя промежутка между электродами свечи, а либо через ее изолятор, либо (что чаще) по поверхности. Да, с одной стороны, судя по рисункам 3.19, 3.23, 3.25 (стр. 54. 57) упомянутого справочника, напряжение перекрытия (т.е. разряд в газе вдоль поверхности диэлектрика, например, фарфорового изолятора свечи зажигания) также, как и напряжение пробоя газового промежутка, увеличивается с ростом давления газа (топливно-воздушной смеси). Но, с другой стороны, это напряжение может существенно снижаться при загрязнении поверхности изолятора свечи зажигания (имеется в виду та его часть, которая находится в камере сгорания) продуктами горения топлива, в частности, углеродом, который, как известно, является неплохим проводником электрического тока. Кроме того, сказывается своего рода усталость фарфорового изолятора. Как на поверхности, так и внутри которого начинают появляться, причем во все большем и большем количестве, участки с пониженным электрическим сопротивлением (примерно, как на рисунке).

    Что происходит, когда свеча зажигания двигателя, в процессе его работы, постепенно покрывается черным нагаром? Когда на ее изоляторе образуются места с пониженным сопротивлением? Очевидно, общее сопротивление, необходимое для перекрытия свечи зажигания по поверхности внутренней части ее изолятора, снижается. Соответственно, снижается и напряжение перекрытия. Свеча начинает работать плохо, искра становится слабой, красноватой. Но как только оно становится меньшим, чем напряжение пробоя газового промежутка (между электродами свечи), вместо его пробоя происходит перекрытие свечи, т.е. электрический разряд начинает осуществляться по поверхности ее изолятора.
    Самое интересное состоит еще и в том, что до некоторых пор, пока мест с пониженным электрическим сопротивлением (например, где присутствуют частицы нагара) не так много, снижение работоспособности свечи зажигания не столь заметно (стр. 57 Справочника, формула 3.18), кое-какая искра все же есть, двигатель худо-бедно, но работает. Дело в том, что увеличение размера областей изолятора свечи, обладающих пониженным электрическим сопротивлением, эквивалентно снижению расстояния между электродами (о чем идет речь на стр. 57), т.е. пробивного (точнее, перекрываемого) расстояния, что ведет к снижению пробивного напряжения. Однако, эта зависимость довольно слабая: снижение пробивного напряжение осуществляется весьма медленно по мере уменьшения расстояния между электродами (т.е. по мере, например, накопления нагара на изоляторе свечи). Поэтому до поры до времени свеча не обнаруживает признаков неисправности и может работать вполне сносно. Но когда нагара ( или иных областей с пониженным электросопротивлением ) на поверхности изолятора свечи появляется уже много, напряжение перекрытия по ней уменьшается настолько, что его уже не хватает для нормального пробоя промежутка между электродами. И получается, что поверхность изолятора начинает шунтировать искровой промежуток, что иногда можно выявить на практике. Соответственно, искра ослабевает, а затем и вовсе исчезает.

    В дальнейшем, при когда все больше областей изолятора снижают свое электрическое сопротивление, не происходит даже перекрытия. При этом по поверхности изолятора, при подаче напряжения на электроды свечи, может протекать ток БЕЗ ПРОБОЯ (без перекрытия). Соответственно, никакого разряда, даже по поверхности, обнаружить уже не удастся. Искры, конечно, уже не будет ни при каких условиях. Свеча становится полностью неработоспособной.

    Однако, здесь происходит конкуренция: напряжения перекрытия по поверхности изолятора свечи и напряжения пробоя промежутка между электродами . С ростом давления растут обе величины; и если первое растет медленнее (как правило, это так), то при некотором давлении искра между электродами наблюдаться не будет. В противоположном случае — процесс перекрытия не будет реализован, искра между электродами будет присутствовать.

    Кроме того , есть еще внутреннее сопротивление изолятора (той его части, которая облегает центральный электрод свечи зажигания). Оно не слишком сильно зависит от давления, но также, как и поверхность изолятора, шунтирует искровой промежуток. Поэтому ясно, что при повышении давления, начиная с некоторой его величины, пробой будет происходить внутри изолятора. В самом деле: ведь внутреннее сопротивление изолятора практически не изменилось, а для искрового промежутка и поверхности изолятора — выросло.

    В этом и состоит причина того, что, начиная с некоторой величины давления газа, в котором находится рабочая часть свечи зажигания, при подаче высокого напряжения искра между ее электродами исчезает. Причем, такое закономерно наблюдается и на новых свечах. Конкретные величины соответствующего критического давления зависят лишь от качества изготовления свечи, а также от характера газовой (топливно-воздушной) среды, в которой находится работающая часть свечи. Скажем, при давлении в 50. 100 атмосфер (если механическая конструкция свечи позволит его выдержать), в силу очень высокого пробивного напряжения топливно-воздушной смеси, искра не будет наблюдаться, вероятно, у любой автомобильной свечи зажигания: пробой будет идти или по поверхности изолятора, или внутри него самого. Впрочем. закон Пашена начинает нарушаться при высоких давлениях; вполне возможно, что при возрастании давления, начиная с некоторого критического, напряжение пробоя искрового промежутка вновь снизится и, следовательно, искра появится.

    Читайте также  Как гнет клапана на 16 клапанном двигателе?

    Ореол на изоляторе свечи зажигания

    Что же касается темного ободка (ореола) на наружной поверхности изолятора свечи зажигания, то он, как правило, вовсе не связан с трещинами на нем, с «проникновением газов из камеры сгорания», как можно иной раз прочитать на автомобильных форумах. Некоторые «спецы» даже советуют менять свечи зажигания, как только появился такой ободок. Смешно, но это вовсю, на полном серьезе, обсуждается «знатоками». Которые потом «раскручивают» своих клиентов на замену свеч, а также создают впечатление о своей квалификации.

    На самом же деле, причина появления ореола банальная. В процессе работы свечи зажигания ее наружная часть (изолятор) электризуется, т.е. на ней появляются электрические заряды, причем высокой величины. Это приводит к тому, что находящиеся в подкапотном пространстве частички пыли, масла и т.п., ионизируясь, в свою очередь, притягиваются к изолятору. И, так как последний при работе двигателя нагревается достаточно сильно, прикипают и остаются там в твердом коксообразном состоянии. Кстати, подобный эффект используется в электроочистке газов. Так что ничего такого парадоксального здесь нет.

    И вот для того, чтобы образующийся ореол, благодаря своему пониженному, по сравнению с фарфором изолятора, электрическому сопротивлению, не мешал ( посредством шунтирования электроискрового промежутка между электродами свечи ) процессу искрообразования, на свечу и надевается специальный колпачок ( обычно черного цвета ), закрывающий достаточную длину изолятора, где ореол образовываться не будет. Поэтому наличие ореола практически абсолютно не мешает нормальной работе свечи (о чем, кстати, сообщают и производители свеч зажигания), свидетельствуя, разве что, о ее возрасте и/или об интенсивной ее эксплуатации. А также о том, что в подкапотное пространство попадают пары масла, частицы пыли или еще чего.

    Поделки своими руками для автолюбителей

    Как выкрутить обломанную свечу зажигания из ГБЦ.

    Иногда бывает так, что никуда не денешься от ремонта машины своими руками. Вроде собираешься заменить только свечи, а тут раз, и с простой казалось бы операции ремонт плавно переходит в капитальный.

    Как-то раз, хотел открутить свечи, посмотреть, ну и заодно почистить их, а то бывает что на холостых троила. Все свечи нормально выкрутились, а вот в 4 цилиндре никак не хотела откручиваться, я уже применил большой рычаг и с силой начал откручивать. Свеча вроде бы пошла со скрипом, но потом замерла, посмотрев в свечной колодец я увидел отколотый изолятор.

    Ну все, назад пути не было, поэтому нужно было откручивать остаток свечи дальше, но почти сразу же оторвалось вся слизанная часть свечи, а резьбовая осталась на месте.

    Немного подумав, было решено налить в колодец немного ВД-шки и отправляться искать экстракторы по магазинам.

    Сначала был куплен первый набор вот такой.

    Но перед началом, немного покрутил двигатель стартером, чтобы вытащить нижней, оставшейся изолятор, его хорошо выдавило воздухом.

    Из набора взял самый большой extractor, удлинил его с помощью воротков и начал вкручивать в остаток свечи. Экстрактор вкручивался потихоньку, а вот свеча стояла мертво и ни за что не хотела откручиваться.
    Когда я вывернул экстрактор, то увидел, что резьба на нём начала задираться, то есть дальше им работать смысла не было, надо было искать более качественные экстракторы.

    В одном из магазинов был приобретён нормальный набор Торех. Стоил он конечно в 2 раза дороже первого, но качество даже визуально было выше.

    Тоже был взят самый большой extractor и с помощью хорошей силы был выкручен остаток свечи, откручивалась она туго, но со скрипом открутилась.

    Следы от экстрактора.

    А вот все, долгожданные части свечи.

    Перед закручиванием новой свечи, резьбу прошёл метчиком, но она и не была сильно повреждена, метчик крутил от руки, без всякой силы. Потом несколько раз прокрутил стартером, выдувая остатки стружки, если таковые и имелись. Больше ничего не применял, не делал, закрутил новую свечу и был доволен как слон. Всё работает и по сей день. Вот такая бывает засада на ровном месте.