Нужно ли менять масло после раскоксовки двигателя?

Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › ТО150тыс. Раскоксовка, промывка мотора, замена масла

К пробегу в 150тыс км решил сделать раскоксовку. Скорее в качестве профилактики.
Перед этим помыл форсунки лавром LN2001:
www.drive2.ru/l/476284798726308401/

Конечно надо было сделать раскоксовку раньше, если кольца уже забились, то ничего не поможет. Расход масла всегда был 1200гр на 8000км — считаю приемлемым. Но вот с момента последней замены за 8000км ушло значительно больше, это настораживает. Может быть дело в масле Liqui Moly 5w40, 40ку я раньше не лил.

снизу — BG109
сверху — сначала хотел LAVR ML202, даже купил его (ну что же, останется на потом), после поменял планы и стал смотреть на GZOX, по отзывам самый эффективный, а так же не очень дорогой.

Но вот после записи suslikrus о последствиях применения GZOX — мне резко расхотелось лить его в свою машину:
www.drive2.ru/b/472106929418666583/

решил что буду использовать Mitsubishi Summa в цилиндры.

Ехать в сервис с таким объемом работ и времени не хотелось, к тому же очень интересно сделать все самому!

В пригороде есть эстакада, там постоянно занято или очередь ждущих машин.
Поэтому пришлось встать в субботу в 5 утра, и уже в 6:30 быть на этой эстакаде. Никого не было, я спокойно занял место и раскидал вокруг инструмент и баночки с химией и маслом =).

1. Начал с того что плюхнул BG109 в двигатель, дальше усреднил предписания инструкции и советы с ютуба — сделал 20 мин на 1200об, потом 20 мин на холостых.

2. Ослабил масляный фильтр, открыл маслозаливную пробку, выкрутил свечи, снял защиту картера. Пришлось погулять вокруг часик чтобы масло остыло, а главное остыл мотор.

3. Через час слил масло, чтобы BG109 не продолжала действовать на картер и двигатель. Было черное как смола. Откачал остатки шприцом через сливное отверстие, может дополнительные 150-200гр удалось достать.Кстати, неделей раньше на этом же масле делал промывку форсунок, думаю оно могло впитать и оттуда смытую гадость.

4. Закрутил пробку, поменял фильтр на дешевый DODA 1110020048

5. Залил первое промывочное масло Лук, чтобы последующая Shumma попадая в масло растворяясь в нем и не имела такую жесткую концентрацию и опять же не могла негативно воздействовать на двигатель внутри.

6. Посмотрел цилиндры камерой чтобы оценить результаты промывки форсунок LAVR LN2001 с раскоксовывающим эффектом:

7. В теперь уже остывший двигатель можно лить Shumma. Выставил поршни в среднее положение, поворачивая за коленвал
По инструкции применять при температуре не выше +40гр. Выше она не так эффективна, т.к. пена быстро оседает и испаряется.

Теперь важный момент: многие обычно льют химию в цилиндры примерно на 12ч (на ночь). Вероятно так будет эффективнее, но опять же после записи про GZOX я решил действовать по инструкции к Shumma чтобы не было печальных последствий, а именно — залил по 5 сек в каждый цилиндр, завернул от руки свечи, ждал полчаса, каждые минут 7 качал машину за колесо на 5й передаче, чтобы поршни немного двигались вверх-вниз и раскоксовка лучше проникала в кольца. Через полчаса вывернул свечи и залил еще по 5 сек, еще на полчаса с покачиваниями.

8. Дальше откачал жидкость шприцом, ее почти не было в 1,2,4 цилиндрах, было много в 3м. После положил тряпку и покрутил стартером раза три по 5-7 секунд. Вылетело только в 3м цилиндре. Черные и закопченые старые свечи начали шелушиться, протер тряпкой — стали чистые. Вот такое воздействие жижи на свечи).

9. Дальше завел мотор и дал поработать пару минут чтобы промывочное масло захватило побольше грязи там где она есть.

10. Слил первое промывочное. Сново черное =). Слил чтобы ядреная Shumma не крутилась в моторе…

11. Залил второе промывочное, теперь для того чтобы вымыть остатки химии из двигателя. На нем уже спокойно помолотил 40 минут на холостых. Слилось опять черное, но с намеком на просвет и цвет минералки. Фото сделать не успел.

12. Теперь залил Shell HX8 5W40. По моему плану — опять как промывочное, но уже «почти такое как будет залито после», т.к. всегда остается несливаемый остаток, т.е. чтобы мое новое масло смешалось не с остатками дешевой промывочной минералки Лук, а с нормальным, хоть и не дорогим, маслом.

13. Через неделю выкрутил свечи, еще раз замерил компрессию. Компрессия стала как-будто ниже чем когда я смотрел до промывки форсунок лавром. В целом

10-11 по всем цилиндрам. Думаю можно списать на то что машина ночь стояла на парковке, я ее не заводил, компрессию мерил на холодную, может остатки масляной пленки из цилиндров стекли в картер и это повлияло на показания. Так же еще раз посмотрел камерой цилинды, теперь уже после всех промывок по мотору. Заменил старые грязные свечи на которых еще мыл форсунки, на NGK1675 с пробегом 30тыс.

14. На Shell я проездил примерно 1000км и 25часов (две недели на работу). Как дополнительная гарантия — это масло уже точно вымоет все остатки химии в двигателе. Слил его, снова черное! (первые 300 км было чистое как слеза).

15. Поставил нормальный фильтр MANN W719/45

16. Из-за проблем со сливной пробкой заранее купил пробку Ford 1013938 с резиновым уплотнением. Говорят это решает проблему деформации сливного картера. Поставил ее. Закручивалась мягко, резинка сжималась, потом резко уперлась железом. Не рассмотрел как, вероятно уперлась в картер железной канавкой по периметру под которой осталась сдавленная резиновая прокладка.

17. Залил новое масло, теперь уже то что будет на долго. На этот раз пробую Ravenol VST 5w40. Налил сначала литр, залез под машину, пробка держит, ничего не капает. Спокойно долил остальное до середины щупа.

Начал в 6:30 утра, закончил в 13:30, это было долго %).

Итого за время всего ТО было сделано:
— мойка двигателя
— удаление решетки радиатора кондиционера и его легкая поверхностная очистка
— замер компрессии
— промывка форсунок LAVR LN2001
— промывка в масло BG109
— раскоксовка в цилиндры Mitsubishi Shumma MZ100139EX
— 1е промывочное масло Лук
— 2е промывочное масло Лук
— «промывочное» масло Shell 5W40 HX8 550040295
— пробка ELRING 813.036
— фильтр масляный DODA 1110020048
— фильтр масляный MANN W719/45
— пробка Ford 1013938
— масло Ravenol VST 5w40 4+1+1л (4014835790193+4014835790117)

Некоторые мои выводы и наблюдения после проделанного:

— уже после промывки форсунок лавром поршни стали чистые! именно грязь с них вероятно дымила в выхлопную когда промывал. пожалуй, полезно для профилактики.
— BG109 — из выхлопа дыма почти не было, еле заметно.
— Shumma — после нее тоже ничего не дымило, разве что самую малость и пару минут.

— для себя отметил — надо использовать промывочное при замене масла! Я столько раз подряд промыл двигатель на этом ТО, и каждый раз сливалось черное. Точнее — первое промывочное слилось черное, второе грязное, но уже получше.

— по поводу интервалов замены масла. я меняю каждые 10тыс. С 140 до 148тыс пробега засек моточасы. Бортовой комп считает до 99ч и обнуляет. У меня вышло 99+97ч за 8000км. Т.е. 10 тыс будет примерно 250ч, что как раз укладывается в реальную норму ходимости 502го масла (250часов).

результаты — ну теперь буду следить за жором масла, посмотрим измениться ли в меньшую сторону.
На этом все =).

Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке масло­съемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на масло­съемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ ­применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Читайте также  Как разобрать турбину дизельного двигателя?

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным ­впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке масло­приемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

Раскоксовка двигателя — суть и способы выполнения процедуры

Раскоксовка двигателя — народный термин, под которым подразумевается процедура удаления нагара, в первую очередь, приводящего к залеганию поршневых колец. Хотя попутно решаются и другие задачи. В этой статье на Авто без СТО подробно описана суть раскоксовки, симптомы мотора, который в ней нуждается, а также основные способы выполнения. Пошагово расписана инструкция, как раскоксовать двигатель без разборки.

Суть и цель раскоксовки

Раскоксовка двигателя позволяет решить несколько задач

Основная задача раскоксовки двигателя заключается в освобождении залёгших поршневых колец. Это происходит по многим причинам — из-за перегрева, масляного голодания, некачественного моторного масла, несвоевременной его замены. Когда двигатель эксплуатируется неправильно, в канавках поршней постепенно образуется нагар, который среди автолюбителей принято называть коксом. Со временем его становится столько, что кольца блокируются в своих канавках, то есть, залегают.

Залёгшие кольца — это неработающие кольца. Компрессионные не могут прилегать к цилиндру, в результате чего пропадает компрессия. В бензиновом моторе не может нормально сжиматься топливовоздушная смесь и теряется много энергии от её сгорания. В дизельном же моторе всё ещё хуже — из-за плохой компрессии не сжимается воздух, в котором должно воспламеняться впрыскиваемое форсункой топливо. Когда залегают маслосъёмные кольца, они перестают снимать моторное масло со стенок цилиндра, и оно в огромных количествах попадает в камеру сгорания.

От так называемого кокса страдают не только поршневые кольца. Сам поршень тоже покрывается нагаром, в результате чего уменьшается объём камеры сгорания и качество перемешивания топливовоздушной смеси. Ещё им покрываются клапаны и их сёдла, из-за чего падает компрессия со всеми вытекающими последствиями.

Цель раскоксовки двигателя — удалить весь описанный выше нагар и, в первую очередь, освободить залёгшие поршневые кольца. Попутно очищается рабочая сторона поршней, клапаны и их сёдла. Суть раскоксовки двигателя без разборки заключается в том, чтобы растворить этот самый нагар.

Признаки нуждающегося в раскоксовке двигателя

Почерневшее свежее масло — один из сигналов

Раскоксовку ни в коем случае не надо считать обязательной процедурой, с которой рано или поздно придётся столкнуться каждому автовладельцу. Если двигатель эксплуатируется правильно и своевременно обслуживается, то никаких проблем с нагаром в нём не возникнет вплоть до полного исчерпания ресурса и капремонта. Однако если машину «мучили», перегревали, не меняли долго моторное масло и пренебрегали при этом промывкой — проблемы с нагаром обеспечены.

Задуматься о раскоксовке стоит, если:

  1. Наблюдается дикий жор моторного масла.
  2. Ненормально увеличился расход топлива.
  3. Машина постоянно дымит сизым или синеватым дымом.
  4. Пропала мощность.
  5. Двигатель начал с трудом запускаться на холодную.
  6. Нестабильно работает на холостом ходу.
  7. Свежее моторное масло быстро чернеет.

Первое, что надо сделать при появлении этих симптомов — глянуть на состояние свечей зажигания или форсунок. Если на них полно маслянистого нагара, значит есть большая вероятность, что кольца залегли. Поскольку нагар также может указывать на слишком обогащённую топливную смесь, то дополнительно стоит измерить компрессию. Если она неадекватно низкая — проблема в кольцах или клапанах.

Закоксовка колец или клапанов — это не единственная причина низкой компрессии. Возможно, клапаны не притёрты, а кольца просто износились или вовсе разрушились. В таких случаях после раскоксовки, как правило, мотор ведёт себя ещё хуже, чем до неё.

Методы раскоксовки

Существует 5 способов выполнить раскоксовку двигателя:

  1. Механически, с разборкой. С одной стороны, это самый надёжный и эффективный способ, но сложный и не всегда обязательный, с другой. Заключается в том, что нагар с деталей двигателя удаляется после частичной разборки. Большим преимуществом этого метода является то, что есть возможность визуально оценить состояние поршневых колец и выяснить точную причину снижения компрессии.
  2. Присадками в топливо. В бензин или солярку добавляются спецсредства, которые способствуют растворению нагара на клапанах, их сёдлах, поршнях и кольцах. Действуют такие присадки не быстро, а иногда и вовсе не могут справиться с залёгшими кольцами. Обычно процедура затягивается на 200-400 км пробега. Если за это время никаких улучшений не наблюдается, значит либо проблема не в нагаре, либо выбранная присадка не может его растворить.
  3. Присадками в моторное масло. Самый плохой способ раскоксовки, так как залитое в картер вещество «достанет» только до маслосъёмных колец. Когда они раскоксуются, присадка больше никуда не попадёт, а нагар на поршнях и клапанах так и останется.
  4. Водой. Довольно амбициозный, но надо признать, действенный метод раскоксовки двигателя без разборки. Заключается в том, что во впускной коллектор при работающем двигателе небольшими дозами подаётся мелко распылённая вода. Двигатель при этом троит, кашляет, дёргается и глохнет. Но после нескольких попыток сажа, всё же, может поддаться, и раствориться образуемым в результате испарения воды паром.
  5. Спецсредствами без разборки. Суть метода заключается в том, что через отверстия под свечи или форсунки в камеры сгорания заливается растворяющее агрессивное вещество.

Поскольку самым популярным является последний из перечисленных способ раскоксовки, остановимся на нём детальнее.

Раскоксовка двигателя без разборки

Клапаны до и после раскоксовки

Всё, что понадобится для раскоксовки мотора этим способом — спецсредство из автомобильного магазина или любой растворитель для ЛКМ, а также медицинский шприц с трубкой от капельницы. Процедура выполняется следующим образом:

  1. Если двигатель запускается, заведите его, и прогрейте до рабочей температуры на холостом ходу.
  2. Выверните свечи зажигания или форсунки.
  3. Осмотрите их, как описано выше.
  4. Вывесьте на домкрате одно из ведущих колёс.
  5. Включите на КПП прямую передачу (самую высокую).
  6. Посредством вращения колеса постарайтесь установить все поршни в среднее между ВМТ и НМТ положение, контролируя его при помощи длинной отвёртки, вставляемой в отверстия под свечи или форсунки.
  7. Если двигатель одноцилиндровый, установите поршень в ВМТ между тактами выпуска и впуска.
  8. Применяя шприц с трубкой залейте во все цилиндры по 30 мл спецсредства или растворителя.
  9. Теперь пошевелите немного вывешенное колесо в обе стороны, но не проворачивайте его больше, чем на 20 градусов.
  10. Прикройте отверстия под свечи или форсунки ветошью, либо заверните их, чтобы внутрь не попадала пыль.
  11. Оставьте двигатель в таком состоянии на пару часов.
  12. Откройте отверстия под свечи или форсунки.
  13. Накройте их чистой ветошью.
  14. Проверните несколько раз коленчатый вал при помощи вывешенного колеса или стартера.
  15. Вверните свечи (форсунки), уберите домкрат и пробуйте запускать двигатель.

Скорее всего, двигатель не запустится с первой попытки. Если он не откликается после нескольких пусков, значит причина не в залегании колец. Если же мотор завёлся, он сначала будет работать нестабильно, а из выхлопной пойдёт плотный чёрный дым и едкий запах. Через несколько секунд, если раскоксовка прошла успешно и дала результат, мотор заработает в нормальном режиме.

Такой дым после раскоксовки — норма

Сразу после раскоксовки двигателя описанным способом не следует подвергать его серьёзным нагрузкам. Помните о том, что большая часть того, что вы залили в цилиндры, оказалось в моторном масле. Поэтому, убедившись, что двигатель работает нормально, — замените масло на свежее и, при необходимости, выполните промывку, как описано в этой статье на Авто без СТО.

Раскоксовка двигателя без разборки — это не миф, а вполне действенная процедура, позволяющая решить проблему с залёгшими кольцами и нагаром в камере сгорания. Чтобы понять, что она прошла успешно, просто замерьте компрессию. Если кольца действительно были залёгшие, а теперь нет — по показаниям компрессометра это обязательно будет видно.

23 вопроса о раскоксовывании двигателя

Из-за чего падает компрессия и почему это происходит неравномерно?

Если не рассматривать случаи, связанные с негерметичностью клапанов, то основной причиной падения компрессии является нарушение работоспособности поршневого комплекта из-за закоксовывания или износа деталей.

Износ и закоксовывание поршневых колец, поршня и всего двигателя происходит неравномерно как по разным цилиндрам, так и по высоте каждого из них. Поэтому часто замеры показывают, что показатели одного или нескольких цилиндров отличаются от нормы, проваливаются по компрессии.

На скорость и интенсивность этих процессов влияют различный температурный режим, разные условия смазывания и сгорания, а также специфические факторы — например, то, куда подводятся картерные газы. Естественно, большое значение имеет качество топлива и масла. Чем оно хуже, тем быстрее в цилиндрах образуются коксы и нагары.

Наши деды использовали для очистки поршня и цилиндров керосин, воду или растворители. Чем лучше жидкость для раскоксовки двигателя LAVR ML-202?

Большинство бытовых растворителей не справляются с проблемой вообще и даже могут быть опасны. Вода — тем более. Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 — специальное средство, которое имеет несколько важных свойств. Он способен растворять стойкие карбоновые отложения, легко проникает через небольшие зазоры, образует активную «паровую баню», благодаря чему жидкость активно пропитывает отложения.

Также препарат содержит поверхностно-активные компоненты, одна из функций которых — защита цилиндров от износа во время раскоксовывания и запуска двигателя после него.

Безопасен ли препарат LAVR ML-202 для деталей?

Жидкость для раскоксовки воздействует только на коксовые отложения и нагары, поэтому она безопасна для любых конструкционных материалов автомобиля, в том числе и алюминиевых.

Решится ли проблема с увеличенным расходом масла после раскоксовывания двигателя?

Расход масла в двигателе может увеличиваться по многим причинам: из-за износа деталей цилиндро-поршневой группы, закоксовывания поршневых колец, попадания масла в цилиндр через вентиляцию картерных газов, просачивания масла через направляющие втулки клапанов, неправильного подбора масла и т.д. Если проблема возникла именно из-за закоксовывания колец, то раскоксовывание поможет. Если же расход масла увеличился по другим причинам, то раскоксовка будет своеобразной диагностикой двигателя.

Читайте также  Как работает актуатор турбины дизельного двигателя?

Поможет ли ваша жидкость, если в автосервисе порекомендовали сделать капитальный ремонт?

При неисправностях в работе автомобиля в сервисах часто «прописывают» капитальный ремонт двигателя, так как он более выгоден и дает возможность провести дефектацию (фактическую оценку состояния деталей). Во многих случаях раскоксовывание двигателя препаратом LAVR ML-202 действительно позволяет повысить компрессию и избежать капитального ремонта. Если же цилиндро-поршневой комплект сильно изношен или причина падения компрессии кроется в чем-то другом (например, в негерметичных клапанах), то мотор придется ремонтировать. В любом случае мы советуем не пренебрегать раскоксовыванием. Даже в автосервисах препарат используют, чтобы точнее диагностировать неполадки в работе двигателя.

Как раскоксовать V-образный или оппозитный двигатель?

Нестандартные двигатели раскоксовывать сложнее, чем обычные рядные. Однако общий принцип тот же.

  • вам понадобится больше жидкости, чем для раскоксовывания стандартного рядного четырехцилиндрового мотора
  • для наилучшего эффекта жидкость должна перекрывать поршень полностью или хотя бы на три четверти. В этом случае препарат для раскоксовывания двигателя хорошо просочится в поршневые канавки и пропитает нагар на кольцах
  • можно раскоксовывать цилиндры поочередно. Частично используйте жидкость, которая осталась после раскоксовки предыдущего цилиндра. В этом случае большое количество препарата LAVR ML202 вам может и не понадобиться
  • чтобы уменьшить расход препарата, можете вручную «поджать» залитую жидкость на такте сжатия вращением коленчатого вала. Тогда жидкость для раскоксовки полностью заполнит объем камеры сгорания. Так обычно раскоксовывают оппозитный двигатель.

Можно ли раскоксовать двигатель снегохода, мотоцикла или мопеда?

Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 подходит для обработки любых поршневых двигателей внутреннего сгорания.

У моего автомобиля очень большой пробег. Раскоксовка ни разу не проводилась. Не повредит ли она моему автомобилю?

Мы рекомендуем с осторожностью проводить раскоксовывание двигателя на старых автомобилях с большим пробегом. Дело в том, что при значительном износе поршня и колец отложения выполняют функцию уплотнительных конструкционных элементов, благодаря которым в цилиндрах сохраняется необходимый уровень компрессии.

Если удалить отложения, зазор между поршнем и цилиндром увеличится, и компрессия может упасть. Современные двигатели меньше подвержены этому эффекту, так как их детали изначально лучше подогнаны друг к другу.

После долгого простоя автомобиля в гараже упала компрессия. Поможет ли раскоксовка восстановить ее?

Раскоксовку провести можно. Но отметим, что закоксоваться неработающий двигатель не мог. Тем не менее, во многих случаях наш препарат восстанавливал компрессию после долгого простоя.

Будет ли эффект, если проводить раскоксовку в холодную погоду или не на прогретом двигателе?

Проводить раскоксовку можно и в холодную погоду, а также не на прогретом двигателе. Но эффективность процедуры будет несколько меньшей , так как в цилиндрах не будет «паровой бани», благодаря которой пары жидкости качественно пропитают нагары и коксы камер сгорания. Советуем оставить двигатель с залитой в него жидкостью для раскоксовывания на 12 часов или сутки.

Важно ли выставлять поршни в среднее положение перед введением препарата для раскоксовки в цилиндры? Как это сделать?

Мы рекомендуем выставлять поршни в среднее положение для того, чтобы создать приблизительно одинаковые условия для раскоксовывания разных цилиндров. Износ цилиндра по высоте неравномерен, и это влияет на то, как будет просачиваться жидкость в нижнюю часть поршня.

Кроме того, максимально поднятый поршень просто помешает залить необходимое количество препарата. Однако не каждый двигатель позволяет соблюсти это правило. Поэтому советуем отнестись к этому как к важному уточнению, а не обязательному условию.

Подробнее о том, как выставить поршни в среднее положение, читайте здесь.

Почему нужно двигать поршни во время раскоксовки?

Двигать поршни во время раскоксовывания двигателя не обязательно, но желательно, если есть возможность. Особенно это полезно, если вы проводите экспресс-раскоксовывание за 1 час. Благодаря этому жидкость лучше просочится в нижнюю часть поршня, пропитав и размягчив нагары в поршневых канавках и на кольцах.

Можно ли увеличить время воздействия препарата LAVR ML-202? Не повредит ли это двигателю?

Разумеется, можно! В инструкции к препарату указано, что время воздействия может составлять от 1 часа (экспресс-раскоксовывание) до суток, если это удобно. При необходимости можно оставить препарат залитым на 3-5 дней.

Бывает, что препарат оставляют в цилиндрах и на несколько недель из-за различных обстоятельств. Негативного воздействия на детали двигателя выявлено не было.

Смывается ли масляная пленка с деталей во время раскоксовывания? Могут ли из-за этого образоваться задиры на поршне и цилиндре при прокручивании двигателя?

Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 — специальный очиститель. В отличие от обычных растворителей, он содержит поверхностно-активные вещества. Эти компоненты покрывают детали пленкой, которая защищает их при первом прокручивании коленвала. Поэтому образование задиров на поршне исключено.

Почему часть жидкости для раскоксовывания остается в цилиндре после раскоксовывания?

Причин этому может быть несколько:

Часть жидкости осталась в выемках днища поршня и, следовательно, не может просочиться в картер.

Поршни находятся на разных уровнях. Поршень, находящийся в цилиндре ниже, герметизирован лучше, потому что цилиндр меньше изношен в своей нижней части. Это не дает жидкости просачиваться.

Пропитанные средством отложения набухли и образовали смесевой гель, мешающий просачиванию жидкости.

Мы рекомендуем удалять остатки жидкости из цилиндров до прокручивания стартера, чтобы препарат лишний раз не попадал в выпускную систему и не вызывал сильного дымления.

Что делать, если после раскоксовки двигатель не запускается с первого раза?

Проверьте, правильно ли вы выполнили сборку деталей после раскоксовывания. Это самая распространенная причина того, что двигатель не запускается после раскоксовки. Если все собрано правильно, а проблема осталась, просушите свечи и цилиндры, продув их сжатым воздухом.

После раскоксовывания при запуске двигателя автомобиль сильно задымил. Нормально ли это?

В том, что после раскоксовывания из выхлопной трубы идет белый дым, нет ничего страшного — это выгорают остатки отложений и жидкость, попавшая в выпускную систему.

Не повреждает ли препарат катализаторы и свечи?

Наш препарат абсолютно безопасен для катализаторов, свечей, резиновых деталей и других деталей, если вы все делаете по инструкции.

Обязательно ли промывать масляную систему после раскоксовывания и перед заменой масла?

Промывать систему смазки специализированными препаратами не обязательно. Но мы рекомендуем провести такую очистку, так как это способствует более полному удалению размягченных загрязнений после раскоксовки. Для этих целей идеально подходят наши препараты для промывки масляной системы или средство из набора для раскоксовывания двигателя.

Можно ли не менять масло после раскоксовки?

Замена масла после раскоксовки должна проводиться обязательно! В инструкции четко написано, что заменять масло нужно сразу же, и рекомендовать иное мы не можем. Однако иногда позволяем себе с осторожностью доехать до пункта замены масла. При этом мы:

Уверены, что в картере уровень масла не занижен, и жидкость для раскоксовывания не разжижила его до предельного состояния.

Разумно относимся к расстояниям: 3-5 километров в щадящем режиме — не проблема для двигателя.

Более чем трезво относимся к нагрузке на двигатель при движении: не завышаем обороты, не перегружаем салон толпой людей, а багажник — мешками с картошкой и тому подобным.

После раскоксовывания компрессия не восстановилась. Что это означает?

Причин может быть несколько: фактический износ трущихся деталей, утечки воздуха через негерметичные клапаны, поломка деталей поршня — например, из-за детонации.

Можно ли совместить промывку инжектора и раскоксовывание двигателя? Что лучше?

Совместить можно. Но если нет особенных проблем с двигателем, достаточно промыть систему впрыска в автосервисе препаратами для промывки инжекторных или дизельных систем (LAVR ML-101 и LAVR ML-102). Обе промывки обладают раскоксовывающим эффектом, которого будет достаточно для профилактикизакоксовывания поршневых колец.

Если есть подозрения на закоксовывание двигателя, используйте препарат LAVR ML-202.

Можно ли препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 использовать для промывки инжекторной системы?

Нельзя. Но с помощью LAVR ML-202 можно эффективно очистить форсунки, снятые с бензинового или дизельного двигателя. Также для этого можно использовать очиститель деталей LAVR ML-201.

10 мифов о раскоксовке двигателя: все, что вы хотели знать о процедуре

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур либо холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 или ML203 NOVATOR — это настоящее преступление.

История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо тогда сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе или даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, становясь пленкой, а затем попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными на то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал ни риск остаться вообще без машины, ни практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, сейчас владельцы «железных коней» тоже любят экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовку двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия, например, наши препараты ML202 — ML203 NOVATOR шагнули далеко вперед. Однако, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

МИФ 1. СОВРЕМЕННЫМ ДВИГАТЕЛЯМ РАСКОКСОВКА НЕ НУЖНА

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом или маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было невозможно завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек оставит от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла, она даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – помните о раскоксовке двигателя.

МИФ 2. РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ НАПАСТЕЙ

Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовка двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая раскоксовка уже не поможет — только переборка и замена деталей.

МИФ 3. ПРОЦЕДУРА РАСКОКСОВКИ ДЛЯ ВСЕХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОДИНАКОВА

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей, читайте здесь.

Читайте также  Как узнать степень сжатия двигателя?

МИФ 4. Я ПОСТОЯННО ПОЛЬЗУЮСЬ ПРИСАДКАМИ В БЕНЗИН И ДЕЛАЮ ПРОМЫВКУ ФОРСУНОК ЖИДКОСТЬЮ С РАСКОКСОВЫВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ. ДЕЛАТЬ ЕЩЕ И РАСКОКСОВКУ НИ К ЧЕМУ

Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям порой непросто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей.

МИФ 5. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ РАСКОКСОВКИ, ТЕМ ЛУЧШЕ ОЧИЩАЮТСЯ ЦИЛИНДРЫ

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но заливать препарат ведрами тоже не стоит.

МИФ 6. РАСКОКСОВЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДОЛЖНА ЧИСТИТЬ ДОБЕЛА

Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако, наши составы гораздо сильнее многих аналогов или традиционных растворителей.

МИФ 7. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЯ МАШИНА ВСЕГДА СИЛЬНО ДЫМИТ

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, которые задерживают жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом для раскоксовки. Если необходимо, ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Если оставить жидкость в системе, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и без вреда для него.

МИФ 8. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ДОЕХАТЬ ДО АВТОСЕРВИСА И УЖЕ ТАМ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

МИФ 9. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ, ПОТОМУ ЧТО УПАДЕТ КОМПРЕССИЯ В ЦИЛИНДРАХ

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами LAVR ML202 — ML203 NOVATOR прошла без хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

МИФ 10. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИТСЯ

Во время раскоксовки двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что раскоксовку провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запускается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов — тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Купить раскоксовку можете по ссылкам: LAVR ML202 и ML203 NOVATOR.

avtoexperts.ru

Один из самых древних холиваров в водительской среде посвящен раскоксовке двигателя. Сколько копий сломано на этой теме не сосчитать: помогает роскоксовка или вредит, есть ли от нее толк или это деньги на ветер, нужна ли она для профилактики или это крайнее средство, когда мотор при смерти? На все вопросы у каждого автолюбителя свой ответ. А как оно на самом деле? Попробуем разобраться.

Что такое кокс и раскоксовка?

Раскоксовка – это процедура очищения двигателя от углеводородных наростов. Лаки, смолы, сажа, гарь и другие продукты сгорания, которые принято называть общим словом кокс, так или иначе оседают в двигателе. Когда их становится слишком много, они начинают мешать мотору нормально работать. Кокс образуется на многих элементах – стенках цилиндров, поршнях, клапанах, поршневых кольцах… Почти всегда это плохо.

Нагар в камере сгорания уменьшает ее объем, что неминуемо приводит к детонации и падению мощности мотора, а детонация постепенно убивает другие элементы двигателя.

Нагар на стенках цилиндров ухудшает охлаждение мотора, он может перегреться и закипеть, что также негативно сказывается на всех элементах двигателя и очень редко оказывается без последствий.

Нагар на клапанах приводит к неплотному их закрытию, а это, опять-таки, падение мощности и риск прогара самих клапанов.

Нагар на поршневых кольцах приводит к ухудшению работы самих колец. Они теряют подвижность из-за забитых канавок. А это падение компрессии, масложор, повышенный расход бензина и скорая «капиталка».

Почему это все случается? Откуда в двигателе накапливаются отложения?

Основных причин три.

1. Самая распространенная – некачественный бензин. Если заправляться «бодяжным» топливом, в котором много присадок, то это прямо скажется на состоянии двигателя. Бензин худо-бедно сгорит, а вот присадки останутся в моторе и отложатся в какой-нибудь его части.

2. Некачественное масло. Принцип тот же самый – если вы залили в мотор вместо качественного масла «паленку», то она и не смазывает ничего, и угорает, забивая отложениями двигатель. Аналогично начинает себя вести и хорошее масло, которое выработало свой ресурс. Регламент по замене масла придуман не случайно – и если инженеры рассчитали, что смазку нужно менять через определенный интервал, то превышать его нельзя. А вот сокращать можно, хуже от этого не будет.

3. Специфическая манера эксплуатации сама по себе вряд ли приведет к коксованию мотора, но очень способствует этому с учетом первых двух факторов. Езда на короткие расстояния на непрогретом моторе, длительное стояние в пробках, езда на очень низких оборотах, маленькие годовые пробеги – все это способствует образованию нагара. Не случайно опытные механики советуют хотя бы раз в неделю крутить мотор до отсечки, это позволяет сжигать часть отложений до того, как они «прилипли» к элементам мотора.

Когда нужна раскоксовка?

Считается, что раскоксовку нужно применять, если у двигателя появилось четыре симптома.

1. Снижение компрессии. Компрессия – один из главных показателей здоровья мотора, и неудивительно, что при низких ее значениях нужно подозревать двигатель в закоксованности. О конкретных значениях компрессии, при которой показана раскоксовка, говорить трудно, потому что это очень индивидуально для каждой модели двигателя. Замерить компрессию несложно и в домашних условиях, а найти предельные показания для своего мотора можно в интернете.

2. Увеличение расхода масла. Есть моторы, которые в исправном виде масло не расходуют совсем, есть те, которые расходуют, даже когда только сошли с конвейера. Но если расход внезапно увеличился по сравнению с обычным значением или просто стал слишком большим (обычно упоминают допустимый параметр 1 литр на 1000 километров), возможно, мотор забит отложениями.

3. Увеличение расхода бензина может происходить по многим причинам, но если оно наблюдается одновременно с чем-то из пунктов 1 или 2, то вероятность закоксовки очень высокая.

4. Излишняя шумность при работе двигателя тоже не обязательно связана с закоксовкой, но должна вызывать нехорошие подозрения.

Казалось бы, все очевидно, есть проблема, есть симптомы, берем и раскоксовываем, но не так все просто. Что конкретно происходит в моторе без разборки мы знать не можем, а все описанные выше симптомы не обязательно из-за закоксовке. Именно из-за этого отношение к удалению нагара и его результаты такие разные.

Чем раскоксовывать?

Современная автохимия предлагает много материалов для «растворения» вредных отложений в моторе. При этом живы еще дедовские методы, которые были популярны в прошлом. В целом, все способы можно разделить на три группы.

1. Керосин. Его можно заливать в мотор в чистом виде или разводить с ацетоном в пропорции 1:1 или 2:1. Такая смесь неплохо разрушает отложения и может потом их вывести через глушитель, а, главное, она недорога и доступна в любом хозяйственном магазине. После процедуры нужно сменить масло.

2. Димексид. Медицинский препарат для борьбы с грибками, прыщами и прочими кожными проблемами неожиданно оказался отличным раскоксователем. Он дешевле керосина, а купить его легче. Флакон димексида стоит в аптеке 50 рублей, его хватает примерно на цилиндр. Масло тоже придется сменить.

3. Специализированные очистители. Уже готовые препараты, которые не нужно смешивать или как-то наводить. Точный состав и пропорции все производители держат в секрете. Среди самых популярных брендов – Лавр, Антикарбон, Титан и Хадо. Все стоят в пределах 70-150 рублей за банку (хватает одной на цилиндр), и, в целом, все-таки чуть эффективнее народных средств. Масло иногда нужно менять, иногда нет – зависит от конкретного состава.

Делать или не делать?

Кто-то считает, что использование раскоксовок это деньги и время на ветер, другие приводят примеры, когда после их использования стало хуже, третьи рассказывают счастливые истории исцеления двигателя. Как это может сочетаться? Очень легко. Раскоксовки работают, это давно проверено и изучено, но симптомы закоксовки аналогичны симптомам износа мотора, без вскрытия точно проблему не определишь, поэтому результат может быть разный, даже если двигатель удалось почистить.

Если мотор был закоксован, его правильно раскоксовали и он поехал. А если, к примеру, изношена цилиндропоршневая группа, то тут сколько не лей раскоксовок чуда не случится. Кроме того, иногда в двигателях так складывается, что разумное количество нагара до поры до времени повышает характеристики, а после раскоксовки его смывает и становится очевидно реальное состояние мотора. Говорить, что раскоксовка не работает нельзя, она работает, просто может не помочь, если проблема была в другом. Увы, но чаще всего так и бывает.

Так стоит ли делать раскоксовку? Если мотор ест масло, не тянет, дымит и показывает признаки скорой смерти, то стоит, ибо альтернативой является капитальный ремонт. Раскоксовка не излечит мотор, но немного продлит ему жизнь, что уже неплохо. Отрицательный результат – тоже результат, очевидней станет необходимость капремонта, тем более что если пользоваться народными средствами, то раскоксовать двигатель можно без больших финансовых вложений.

А вот раскоксовка исправного мотора, для профилактики, пожалуй, не лучшая идея. Если все нормально, то не нужно мешать механизму работать, тем более заливая в него агрессивные препараты, эффект от которых может быть разным.

Реальные способы пошагового проведения раскоксовки мы разберем в следующем материале.