Как заменить распылители на форсунках дизельного двигателя?

Фотоотчет Ремонт форсунок — снятие, проверка и замена распылителей

Хочу поделиться опытом ремонта форсунок.
Процедура ремонта форсунок на СТО стоит около 8 тысяч рублей. Именно столько у меня просили за описанные ниже процедуры без учета стоимости запчастей.
Существует так же миф, что работа с форсунками очень сложна. На самом деле это не так.

Необходимые инструменты:
1) динамометрический ключ
2) удлиннитель для ключа
3) специальная головка для форсунок

4) разрезной ключ на 17
5) пинцет
6) тиски
7) стенд для проверки форсунок:

8) Ну и конечно же всякие там тряпочки и 200 мл соляры примерно.

Приступим. Для начала я всё сфотографировал «КАК ОНО БЫЛО», чтобы потом не возникло вопросов и проблем со сборкой.

Далее снимаем шланги обраток с форсунок, и откручиваем гайки с трубок высокого давления. Затем выкручиваем сами форсунки. Сделать это не легко, особенно если они давно не снимались, или если до вас их закручивали без использования динамометрического ключа.
Но тем не менее, с использованием хорошего инструмента и ритуальных заклинаний снять их все же можно.

Не забываем вынуть старые термоизоляционные шайбы, или, как в моем случае, их остатки:

Повторно эти шайбы использовать нельзя, да и новый стоят копейки — 9 рублей штука. Лучше купить их сразу россыпью — пусть будут в запасе.
После того как все шайбы вынуты, затыкаем все отверстия чистыми тряпочками.

Кстати, про то как вынимать шайбы — вынимать их надо пинцетом, и ни в коем случае ни пытайтесь подцепить их куском проволоки — если проволока обломится — придейтся снимать ГБЦ, чтобы ее извлечь. Зачем вам такие сложности.

Далее берем снятые форсунки

И приступаем к проверке.
Закрепляем стенд на ровной поверхности, заливаем соляру в бачок, накручиваем форсунку, и накачиваем рукояткой давление чуть меньше чем давления открытия — проверяем гидравлическую плотность — образуется ли капля на игле распылителя. Затем накачиваем еще — смотрим при каком давлении произойдет окткрытие. И третье испытание — качаем рукоятку как можно быстрее и смотрим на качество распыла.
Затем стравливаем остаточное давление, откручиваем форсунку от трубки, и подсоединяем другую. Повторяем все эти операции. И таким образом проверяем все форсунки.
Видео этого процесса:

Удобнее пронумеровать форсунки маркером, и записывать на лист бумаги давление открытие открытия и комментарий о распыле, дабы потом их не перепутать.

И пусть длина трубки Вас не пугает. Вообще можно, и даже было бы лучше взять более короткую трубку. Просто эта была единственная, которую мне удалось найти с нужными штуцерами (с одной стороны на 12, с другой на 14)

Далее приступаем к замене распылителей.
Зажимаем форсунку вверх ногами в тисках, и разбираем ее.

Как видим ничего сложного в ее устройстве нет.

Крайняя левая деталь — это и есть распылитель.
Меняем его на новый, предварительно очистив половинки корпуса форсунки и другие детали от нагара и грязи. Собираем форсунку, затягиваем ее требуемым моментом.
Снова вешаем ее на стенд, и проверяем. Если давление открытия не соответствует требуемому, то необходимо разобрать форсунку снова, и заменить регулировочную шайбу, с тем расчетом что прибавка толщины шайбы на 0,1 мм дает прирост давления на 0,1 МПа.
Возникает вопрос — где достать регулировочные шайбы? Покупать фирменный набор Flag за 7500 рублей Вам не хочется? Тогда бегом в магазин запчастей для отечественных авто. На наши форсунки подходят шайбы от КамАЗовских форсунок, и цена у них 7-11 рублей за штуку.

ВАЖНО: Если вы установили распылитель нормального качества для своего мотора (а не какой-то левый), то в большинстве случаев регулировка не требуется — форсунка сразу выдаст нужное вам давление

Теперь можно ставить все на машину. Закручивать форсунки обязательно динамометрическим ключом с требуемым моментом.
Трубки высокого давления сначала закрутить от руки, прокрутить пару оборотов стартером (чтобы стравить воздух) и после этого закрутить как следует.

Удачного ремонта! Будут вопросы — обращайтесь.

Ремонт и замена распылителей дизельных форсунок Коммон Рейл

Топливная система Коммон Рейл обладает огромным количеством преимуществ. Её использование на многих дизельных моделях автомобилей вполне очевидны. Однако существуют и минусы: например, недолгий век форсунок. Говоря о форсунке, нельзя не сказать и о таком её элементе, как распылитель. В зависимости от его степени износа и загрязнённости, водитель может самостоятельно решить проблему как замены, так и ремонта детали.

Что такое распылитель форсунки

Форсунка — это необходимый элемент топливной системы Common Rail, она служит для:

создания впрыска топлива (обеспечение необходимой дозы и угла подачи горючего);

герметизации системы впрыска от камеры внутреннего сгорания;

экономичности расходования топлива.

Распылителем форсунки называется та часть, которая непосредственно участвует в процессе впрыска. При этом деталь, находящаяся на переднем конце форсунки, постоянно соприкасается с камерой сгорания, а потому подвергается термической и механической обработке. Благодаря топливу, которое протекает сквозь форсунку, распылитель охлаждается. Однако в процессе длительной эксплуатации такого охлаждения бывает недостаточно, поэтому корпус наконечника форсунки всегда изготавливают из термостойких материалов.

В топливной системе с высоким давлением впрыска Коммон Рейл (форсунки могут работать под давлением от 250 до 1000 атмосфер) распылитель является встроенным элементов форсунки в сборе. Только так можно достичь его длительного срока службы.

Какие типы распылителей форсунок бывают

Все детели, независимо от престижа производителя и стоимости, в обязательном порядке должны соответствовать минимальному перечню требований работы:

Подавать строго определённый объём горючего.

Обеспечить рассчитанное время впрыска.

Гарантировать указанную производителем цикличность впрысков.

Формировать капли топлива необходимого размера.

Поддерживать определённую форму факела.

Штифтовый распылитель позволяет создать один факел

Так, на дизельных двигателях, оснащённых топливной системой Коммон Рейл, используются форсунки с двумя видами распылителей. Штифтовые считаются стандартным оснащением, так как они формируют только один топливный факел. Многоструйные призваны создавать два и более факелов, засчёт чего существенно повышается мощность двигателя.

Более сложная модель форсунки оснащается распылителем нового поколения, который образует сразу несколько факелов

Устройство распылителя

Конструкционно распылители всех типов форсунок похожи. Так, эта часть форсунки всегда состоит из корпуса и иголки. Корпус выполнен в цилиндрической форме, по оси которого вставляется игла (в форсунках Коммон Рейл иголка вставлена внутрь канала). Деталь системы имеет сверхточную обработку: зазор между иголкой и каналом не превышает 1–2 мкм.

Важнейшим узлом всей конструкции считается место контакта конуса игловки и конуса корпуса. У нового и работоспособного конус иглы всегда тесно соприкасется с корпусом, а по мере выработки между ними начинает образовываться зазор.

Эти две детали выполняют основную функцию форсунки — дозированную подачу топлива

Принцип работы

Работа форсунки (а вместе с ней и распылителя) на дизельных моторах разделяется на четыре цикла:

Форсунка полностью закрыта, то есть клапан находится в состоянии покоя. При этом ТНВД давит на её стенку, однако камера распылителя противодействует этому давлению, поэтому клапан закрыт.

Начало впрыска горючего — клапан форсунки начинает открываться, так как внешнее давление становится сильнее внутреннего противодействия распылителя.

Форсунка полностью открыта — в зависимости от расхода топлива иголка распылителя будет подниматься с разной скоростью. При максимальном крутящем обороте игла поднимается быстро, на малых оборотах — медленнее. После её полного поднятия и осуществляется впрыск дозы топлива в камеру внутреннего сгорания.

Закрытие клапана — опускание иголки распылителя. Электронный блок управления даёт команду форсунке на завершение цикла. Как только игла опускается в свой канал, впрыск топлива полностью прекращается.

Видео: как должна распылять форсунка

Распылитель, таким образом, открывает и закрывает каждый рабочий цикл форсунки. При этом при выключенном зажигании она всегда будет находиться в состоянии покоя, так как будет закрыта засчёт действия пружинного механизма, а не распылителя.

В процессе эксплуатации распылитель призван совершить не менее одного миллиарда впрысков.

Как сделать замену своими руками

Чаще всего (из-за соприкосновений с камерой сгорания) выходят из строя именно распылители. И это неблагоприятно сказывается на работе мотора. При этом проще всего именно поменять это изделие, а не тратиться на покупку новой.

Когда требуется замена

Определить, что распылитель находится на грани своей работоспособности, достаточно просто. Для этого необходимо просто внимательно следить за поведением своего автомобиля:

топливо подаётся в более большом объёме, чем это необходимо (форсунки могут подтекать);

топливо подаётся в минимальном объёме (мотор работает с провалами, трудно заводится «на холодную», холостой ход крайне не стабилен);

подача горючего продолжается даже тогда, когда деталь завершила свой цикл работы (образуются потёки);

выхлопные газы приобретают чёрный цвет и повышенную плотность (из-за некорректной работы распылителя не всё топливо сгорает в камере);

по этой же причине понижается мощность двигателя.

Готовим инструменты

Для того чтобы снять старый и поставить новый, потребуется подготовить:

комплект рожковых ключей (для разных форсунок будут предназначаться самые разные ключи);

А также сразу же необходимо подготовить небольшую ёмкость и наполнить её используемым топливом для промывки деталей.

Работа по замене распылителя

Автовладелец должен отдавать себе отчёт, что простая замена распылителя (открутить гайку, заменить распылитель на форсунке и закрутить гайку) — это не решение проблемы. Вполне возможно, что после такой кустарной замены деталь будет работать ещё хуже.

Итак, руководство по замене распылителя на дизельной форсунке включает в себя несколько этапов:

Корпус форсунки необходимо поместить в тиски.

От зафиксированной форсунки легко можно отвернуть гайку обычным накидным ключом с удлинителем. Удлинитель нужен для того, чтобы не разбить гайку во время откручивания.

Гайку необходимо после снятия промыть от нагара и грязи.

Сам корпус распылителя ополоснуть в чистой ванночке с топливом и насухо вытереть чистой тканью без ворса.

Неисправный распылитель можно выбросить.

Новый распылитель обязательно ополоснуть в топливе, тем самым вы смоете малейшие пылинки, которые могли налипнуть на него.

Сам распылитель вставляется в корпус и затягивается промытой гайкой. Затягивать нужно ключом с удлинителем, без фанатизма.

После этого обязательно нужно проверить деталь на стенде.

Видео: основные нюансы при ремонте

Если распылитель был заменён правильно, то стенд покажет оптимальную пропускную способность. Главное — соблюдать чистоту при замене нового изделия. Так как если в устройство попадёт хотя бы одна пылинка или песчинка, работу можно считать проведённой зря.

Как провести ремонт

Покупка новой детали для системы Коммон Рейл — дело довольно-таки затратное. В зависимости от марки производителя, такая форсунка может стоить минимум 16 тысяч рублей. Соответственно, чтобы сократить расходы на обслуживание автомобиля, некоторые автолюбители прибегают к самостоятельному ремонту форсунок.

Необходимо отметить, что после ремонта деталь по своему ресурсу практически идентична новому изделию, а, значит, целесообразность ремонта вполне понятна. При этом, как уже было отмечено выше, говоря о ремонте, подразумевается реставрация её распылителя.

Главная задача такого ремонта — это обеспечение полной герметичности между иглой и корпусом. Для этих целей нужно будет выполнить шесть обязательных операций:

Читайте также  Благодаря какой детали в автомобиле охлаждается двигатель?

Промывка и продувка деталей.

Механическая обработка иголки.

Наращивание поверхности иглы для устранения последствий износа.

Механическая обработка корпуса.

Притирка иглы и корпуса между собой.

Контрольная проверка работоспособности распылителя.

Ремонт может быть проведён вместо более дорогостоящей замены распылителя в тех случаях, когда части изделия ещё не выработали свой ресурс. То есть поверхности иголки и корпуса не имеют сильной деформации и высокого износа.

Процедура по ремонту

Форсунка Коммон Рейл зажимается в тиски — необходимо открутить гайку, которая фиксирует распылитель. После чего можно выполнять все шесть этапов ремонтных работ:

Игла промывается в ёмкости с топливом, после чего насухо вытирается чистой тканью. Также для достижения безупречного результата рекомендуется продуть распылитель баллончиком со сжатым воздухом или хотя бы струёй из шинного насоса.

Механическую обработку иголки нужно начинать с притирки цилиндрической поверхности. Для этого потребуется притир из чугуна и абразивная паста. Иглу очень осторожно несколько раз нужно пропустить по притиру, чтобы снять только те риски, которые уже были на ней, не допуская новых трещинок.

После этого нужно вернуть иголке её прежний объём, чтобы она плотно закрывала полость форсунки. Для этого необходимо провести наращивание. Оно выполняется методом никелирования химическими элементами. То есть иголка после шлифовки вновь приобретает свои рабочие габариты.

Корпус распылителя также нуждается в хорошей механической обработке. Для этого корпус подвергают работе притира и перемещают по нему. Окончание работы следует проводить тогда, когда корпус стал блестящим и гладким.

Теперь необходимо вставить иголку в корпус и посмотреть, насколько большой зазор между ними существует. Если пространство между иглой и стенкой корпуса больше стандартного показателя в 1–2 мкм, то рекомендуется ещё раз провести химическое никелирование иглы.

Видео: самостоятельный ремонт

То есть суть ремонта распылителя сводится к тому, чтобы сначала очистить его элементы от налипаний грязи и нагара, после отшлифовать и нарастить новый объём, доведя зазор между иглой и стенкой корпуса до заводских показателей.

Единственный недостаток ремонта — это его трудновыполнимость. Заменить распылитель может практически каждый водитель. А чтобы отремонтировать его самостоятельно, необходимо специальное оборудование (притирка) и чувствительные измерительные приборы.

Как увеличить ресурс распылителя дизельных форсунок

Разумеется, предотвратить ремонт или замену гораздо проще, чем проводить эти операции самостоятельно. Нет нужды тратить время и средства, а также волноваться по поводу работоспособности деталей.

Чтобы максимально отсрочить необходимость ремонта распылителей, рекомендуется придерживаться следующих правил в эксплуатации автомобиля:

заправляться только на проверенных автозаправках, так как форсунки Коммон Рейл очень чувствительны к качеству потребляемого топлива;

внимательно следить за ресурсом топливного фильтра и менять его по рекомендации завода-производителя (от того, насколько тщательно фильтр выполняет свою работу, в конечном итоге зависит и срок службы);

при эксплуатации транспортного средства использовать специальные присадки в бензобак, которые очищают топливную систему от воды и примесей;

при появлении первых признаков неисправности двигателя сразу же обращаться в СТО для качественной диагностики.

В конечном счёте эти простые меры позволят избежать больших вложений на покупку новых форсунок и распылителей.

Вышеназванные детали предъявляют высокие требования к качеству топлива, поэтому владельцы дизельных автомобилей должны быть внимательными при выборе заправки. Однако, как показывает практика, замена и ремонт распылителей — это вполне доступная процедура для рядового водителя. При бережной эксплуатации транспортного средства вполне допустимой станет операция по любым работам с форсунками только при выработке их заводского ресурса, а не ранее.

MaxAlexNsk › Блог › Как менять распылители в форсунках.

Хоть это и немного не правильно, но работает.

ВАЖНО: руки засучить по локоть. Место работы и руки протереть керосином или соляркой.

1. Снимаю форсунки с мотора и складываю их в пластиковую емкость с керосином.

2. Выкидываю из форкамер тепловые шайбы. Высасываю грязь пылесосом.

3. Зачищаю места укладки тепловых шайб, резьбу форкамер тупой отверткой. Если требуется, то использую очиститель карбюратора.

4. Прокручиваю мотор стартером, что бы выдуть остатки грязи. Наматываю на отвертку ткань, и протираю форкамеры.

5. Форсунки на стенд и запоминаю у какой, какое давление открытия.

6. Каждую форсунки зажимаю в тиски (через тряпочку) и ослабляю затяжку длинной головкой на 27. Полностью форсунки не разбираю, а складываю обратно в емкость. Если форсунки снаружи сильно грязные, то жидкость в емкости меняю.

7. Во вторую маленькую емкость с керосином аккуратно вытряхиваю из коробочек новые распылители. Аккуратно, это как рыбку из банки в аквариум.

8. У каждого распылителя «под водой», т.е. под керосином немного вытягиваю иголку и вставляю обратно. С небольшим прижимным усилием проворачиваю иглу в распылителе. Затем достаю распылители наклоняю его почти горизонтально. Вытянутая наполовину игла должна плавно падать обратно под собственным весом.

Настало время форсунок.

9. Берем одну форсунку, раскручиваем корпус до конца и вытряхиваем в третью емкость с керосином (соляркой).

10. Если регулировочная шайба не вылетела из корпуса, то ударяю верхней частью корпуса по ладони — вылетит. В особо запущенных случаях используем тонкую и тупую отвертку, чтобы поддеть шайбу.

11. Бывает такое, что после некоторых мастеров, которые не меняют теплоотводные шайбы, распылитель закоксовывается в нижней части корпуса форсунки. Приходится выбивать распылитель через проставку молотком. Корпус при этом ставить на деревянную прокладку.

12. Внутренности нижней части форсунки очистить, отмыть. В особо тяжелых случаях с применением ершика ля детских бутылочек. Очиститель карбюратора применять при наличии лаковых отложений. Особое внимание обратить на поясок, который притягивает распылитель к верхней части корпуса. Ложим чистую деталь обратно в емкость.

13. Берем из емкости верхнюю часть форсунки. Продуваем очистителем карбюратора.

14. Для притирки я использую стекло от галогенового прожектора. Можно взять у жены (любовницы, подруги) зеркало из косметички. На зеркало кладем листочек шкурки на 2000. В особо тяжелых случаях сначала шкурка на 1000, а потом на 2000. Было и такое, что ржавчину и каверы приходилось сначала счищать и на 100 шкурке.

15. Круговыми движениями без нажима (как клитор той, у кого вы взяли зеркальце) притираем нижнюю часть верхнего корпуса (к которому примыкает проставка). Притираем до тех пор, пока поверхность не станет матовой и исчезнут старые следы прижима поставки.

16. Споласкиваем верхнюю часть корпуса в емкости и зажимаем в тиски.

Настало время охренительных историй… Кому не нравится, идите покупайте чемодан регулировочных шайб за 15 тысяч. И дальше не читайте. Там самое страшное и крамольное.

ВСЕГДА давление распыла б/у форсунок ниже, чем 145 бар (пружина проседает, плюс микроны притирки). Поэтому задачей переборки является поднятие давления. Для поднятия давления я использую полоски обычного щупа. Грубо для поднятия давления на 5 бар нужна полоска щупа толщиной 0,05мм. Вообще полоски более 0,15 мм никогда не требовалось. Да и то, полоска 0,15мм — исключительный случай. Допуск на разброс давления между форсунками 5 бар, поэтому сильно не ошибемся. Хотя при должной сноровке все выставляется почти в «ноль».

ВАЖНО: подкладывать можно только одну полоску и только ПОД шайбу. Т.е одну 0,1 можно, а две по 0,05 нельзя.

17. В общем берем родную шайбу и если требуется, то из полоски щупа нужной толщины вырезаем по контуру родной шайбы еще одну. Шайбу-из-щупа укладываем в верхний корпус, который у нас зажат в тисках.

18. Родную шайбу с обоих сторон шлифуем на шкурке до устранения дефектов поверхности (ржавчина, прижим пружины), споласкиваем и укладываем в корпус форсунки.

19. Пружину так же шлифуем, споласкиваем и устанавливаем в корпус.

20.Грибок шлифовать не получится, поэтому богатые ставят новый, нищеброды дуют на грибок очистителем карбюратора и устанавливают в пружину.

21. Так же шлифуем с обоих сторон проставку между корпусом и распылителем, промываем, устанавливаем.

22. Устанавливаем новый распылитель.

23. Закручиваем от руки нижнею (теперь уже верхнюю) часть форсунки.

24. Затягиваем корпус с усилием в 70Нм. При затяжке, если корпус чист и правильно притерт, можно услышать характерный скрип (для узнавания звука можете покрутить пробку во флаконе дорогих духов той, на которой тренировались притирать детали форсунки). Если скрип услышали, то дальше можно не затягивать.

Повторяем пункты 9 — 24 столько раз, сколько у вас форсунок.

Форсунки на стенд. Лично я первые два-три качка делаю со всего размаха, что бы выгнать возможные пылинки из форсунки и дать несколько раз игле удариться об корпус. Далее проверяю давление распыла, качество распыла (факел), и каплеобразование.

Если форсунка «ссыт» (допустимо отделение одной капли в течении 30 сек на предельном давлении) то повторяем пункты 13-25 и при этом желательно перевернуть пружину вверх ногами.

Правильная форсунка при распыле издает характерный «кожаный» скрип.

В общем вот таким колхозным образом из ржавого говна и палок получаются форсунки, которые еще походят тысяч 50-70.

Особенности работы распылителя форсунки

Для того чтобы снять распылитель форсунки и преступить к его замене, необходимо понимать принцип работы всей дизельной системы. Сама форсунка служит для впрыска горючего в камеру сгорания дизеля. Для эффективности смесеобразования и процесса сгорания этот фактор является определяющим. Как следствие он оказывает основное влияние на характеристики двигателя и уровень шума.

Максимальная эффективность её работы обеспечивается ещё на этапе проектирования. Здесь учитываются принципы устройства топливной системы и конструкции двигателя условий дальнейшей работы.

Автомобильные форсунки

Топливная система любого типа характеризуется работой распылителей форсунка, как одного из главных компонентов. Конструктора, которым отведена роль производителей, должны соответствовать высокой квалификации и обладать специальными знаниями. Ведь от работы этого элемента зависит:

  • Характеристика формирования кривой впрыска топлива. Другими словами – обеспечение точности подъёма давления и распределения горючего по углу поворота коленчатого вала двигателя.
  • Тонкость оптимального распыления топлива и его размещение по камере сгорания.
  • Плотность изоляции системы впрыска горючего от камеры сгорания.
  1. Роль распылителей
  2. Разнообразие аналогов
  3. Принципы проектирования
  4. Работа по замене
  5. Чистота – залог успеха!
  6. Характеристика работоспособности
  7. Регулировка давления открытия форсунки в домашних условиях

Роль распылителей

Перед тем как снять любую деталь, необходимо понимать её функциональные особенности. Распылитель форсунки входит в состав камеры сгорания, подвергающейся тем самым постоянно пульсирующему воздействию механических и термических напряжений всего двигателя и, непосредственно, системы впрыска топлива. Работа на максимальной частоте вращения холостого хода подразумевает практическое отсутствие объема подачи горючего, с его резким увеличением. Учитывая этот фактор, он наделяется высокотемпературным сопротивлением. Благодаря такому свойству распылителей, они выдерживают режим работы дизельной системы.

Под действием давления топлива распылители открываются. А в цикловой подаче горючего определяющими характеристиками являются: начало подъема иглы распылителя форсунки, продолжительность впрыска топлива и кривая. Когда давление падает, рассматриваемая деталь должны быстро и надёжно закрываться. При этом соблюдается условие: значение давления закрытия на 40 бар выше максимального давления сгорания. Это условие поставлено с целью предотвратить нежелательные подвпрыски горючего или проникновения горячих газов из камеры сгорания к распылителю.

Читайте также  Шевроле спарк какое масло лить в двигатель?

Разнообразие аналогов

Снять и эффективно заменить вышедшие из строя запчасти невозможно без представления их видовых особенностей. Для топливных насосов высокого давления рядного многоплунжерного (Тип РЕ), распределительного (VE/VR) и индивидуального (UPS) типа распылители заворачиваются в корпус форсунок. Таким образом, деталь для впрыска топлива устанавливается в двигатель, образуя единое целое.

Распылитель форсунки

Топливные системы высокого давления впрыска горючего, такие, как Common Rail (CR) либо системы с насос-форсунками (UIS), характеризуются сборным, встроенным в корпус, типом распылителей.

Штифтовой тип характерен для двигателей с разделёнными камерами сгорания, а для соплового типа – двигателям с непосредственным впрыском горючего.

Принципы проектирования

Рассматриваемая составляющая дизельного двигателя проектируется специально для каждого используемого типа, снять которую легче, чем понять принцип самой поломки. Замена распылителей подразумевает представление об определяющих факторах. Среди которых:

  • способ впрыска топлива (непосредственный впрыск или выпрыск к разделённой камере сгорания);
  • геометрическая характеристика камеры сгорания;
  • предусмотренная форма факела распыления и характер направления струи горючего;
  • необходимая глубина впрыска и тонкость распыления топлива;
  • показатель продолжительности фазы впрыска горючего;
  • значение впрыскиваемого топлива относительно угла поворота коленчатого вала двигателя.

Размеры и наборы деталей стандартного типа обеспечивают нужную степень адаптивности распылителей с условием минимального разнообразия комплектующих.

Работа по замене

Элементарная замена распылителей в форсунке требует:

  1. Снять гайки.
  2. Выполнить замену.
  3. Закрутить гайки.

Но не все так просто. Присутствует риск получить деталь качеством намного ниже, чем имелось до замены. Это возможно даже при условии качества комплектующих наивысшего качества. Вероятность некачественных или бракованных аналогов здесь даже не допускается. Таким образом, самостоятельная замена распылителей без специальной компьютерной диагностики либо проверки простейшими приспособлениями вещь сомнительная.

Чистота – залог успеха!

Это касается не только этапа непосредственной разборки форсунки, но и всех этапов начиная с их снятия с мотора. В первую очередь замывается будущее поле манипуляций. Уделите особое внимание его корпусу и головке в зоне форсуночных каналов.

Например, проводилась замена деталей, и мусор занесли в резьбу. После монтажа форсунки, снять её через некоторое время можно в последний раз. У него просто отлетит кусок головки блока.

После изъятия от корпуса трубки высокого давления, закройте штуцер форсунки чистым, плотным колпачком. Невыполнение этого условия скажется потом во время проверки на стенде. Попавшие в штуцер микросоринки, будут загнаны топливом внутрь. В результате игла распылителя заклинит.

Будь то проверка, перед тем, как снять сломанную деталь, или настройка параметров – полость запчасти всегда должна быть абсолютно защищена от попадания любых загрязнений.

Характеристика работоспособности

После того как снять форсунок, необходимо проверить их работоспособность. Его замена должна соответствовать следующим критериям оценки распылителей:

  • его открытие при подаче топлива происходит согласно заданного значения давления;
  • подтекание или струи топлива до момента открытия форсунка из распылителя неприемлемо;
  • едопустимы капли и струи во время распыла горючего;
  • факел распыла не должен иметь дефектов и повторять направление отверстия в распылителе;
  • после прекращения подачи топлива к звену, его скорость падения должна поддерживаться.

Регулировка давления открытия форсунки в домашних условиях

Замена в профессиональных мастерских, предусматривает регулировку параметров наборами специальных шайб, которые решают её любые проблемы. Любителям необходимо знать, что существуют шайбы в зависимости от корпуса форсунок, с отверстием или без него. Шайбы без отверстия могут заменять шайбы с этой характеристикой. Их обратная замена категорически запрещается. Применение шайб «неродного» диаметра также не допускается.

В регулировке главное придерживаться правила: увеличение толщины шайбы на 0,1 мм повышает давление впрыска на 10 кгс/см2.

Регулировка с помощью элементов бритвенных лезвий, подложенных под пружину, бесполезный способ. Подобная подкладка неконтролируемой формы, создает неопределенность опоры пружины, тем самым провоцируя возникновение боковой силы. К тому же высока вероятность скола кусочка лезвия. Дальнейший ход событий и его последствия неизвестны. Единственно верное решение – изготовить новые регулировочные шайбы стандартной толщины.

Любительская замена и последующая регулировка давления шайбами из стальной фольги, путем их подлаживания исключительно между корпусом и штатной шайбой, допустима в случае недоступности токарного станка, термообработки и шлифовки.

Форсунки снятие, проверка и ремонт Инструкция + Видео

Элементы впрыска топливной системы автомобиля играют важную роль в функционировании силового агрегата, ведь именно от них зависит его стабильная работа. Эти детали требуют регулярного технического обслуживания. Если своевременно не промывать и чистить форсунки двигателя, уже через 70-80 тыс. км пробега потребуется ремонт или замена.

Форсунки бензинового и дизельного двигателя отличия

Для бензинового и дизельного автомобиля они различаются.

  1. На бензиновых машинах детали бывают двух типов: первые осуществляют впрыск в коллектор впуска, вторые — непосредственно в камеру сгорания.
  2. На дизельных агрегатах применяются другие элементы: пьезоэлектрические или с электромагнитными клапанами (механические). Впрыск осуществляется непосредственно в камеру сгорания ДВС. Дизельные инжекторы непосредственно связаны с модулем управления двигателем и датчиками СКР, СМР.

Пьезоэлектрические форсунки дизельного двигателя более совершенны, чем модели с электромагнитными клапанами. Во-первых, они включаются в 4 раза быстрее. Во-вторых, имеют целый ряд преимуществ:

  • осуществляют многоточечный впрыск с интервалами или постоянно, что зависит команд модуля;
  • подают малые дозы горючего для предварительного впрыска;
  • мало шумят — до 3 децибелл;
  • экономят горючее — до 3% расход ниже;
  • уменьшает количество вредных выбросов до 20 процентов;
  • повышают мощностные характеристики ДВС, улучшают плавность хода автомобиля.

Проверка форсунки, не снимая двигатель

Чтобы проверить работу деталей, можно использовать несколько способов.

  1. Анализировать шумы, издаваемые силовой установкой в процессе работы. Это самый простой вариант проверки, не требующий проведения демонтажа. Характерный высокочастотный звук, издаваемый одной из форсунок, укажет на ее неисправность и необходимость чистки или замены.
  2. Поочередное отключение разъемов. Обычно при загрязнении или неисправности элементов впрыска, двигатель работает с вибрациями. Обнаружить «слабое звено» удастся, если поочередно отключить разъемы. Обороты силовой установки спали на нет — значит, данный элемент нормально работает. И так продолжать по каждой. Если обороты не спадут — это и есть неисправная деталь.
  3. АКБ. Проверку аккумулятором производят для того, чтобы выяснить, как поступает горючее и в каком количестве. На батарею внешнего питания подсоединяют два провода (на минус и плюс соответственно). Другие концы кабеля крепят к инжекторам. Перед этим колодку питания надо отключить. После чего запускают мотор и смотрят, с какой детали и сколько вытекает топлива. Сильная течь укажет на проблему в электроцепи автомобиля.
  4. Мультиметр. Прибор дает возможность измерить сопротивление на элементах впрыска. Если показатель на элементах с высоким импедансом не соответствует величине 11-17 Ом, то детали неисправны. Для форсунок с низким сопротивлением действует норма в 2-5 Ом. Также можно измерить напряжение, подаваемое на элементы впрыска. Если ток нормально поступает, значит — все нормально.
  5. Заведомо исправная деталь. Если вы подозреваете какой-то инжектор, то просто установите на ее место исправную. Таким образом, удастся проверить, меняется ли характер работы силового агрегата.

Причины для замены форсунок

Любая форсунка со временем засоряется. Причина — некачественное топливо, которые мы заливаем на заправках. Современное горючее содержит большое количество смол, оседающих на элементах и снижающих их пропускную способность. Также элементы могут загрязниться из-за не замененного своевременно фильтра.

Засорение можно прочистить, но в ряде случаев рациональнее провести замену. Очень грязные, закоксованные элементы однозначно надо заменять, так как чистка здесь уже не поможет.

Как снять форсунки (Инструкция + ссылка на Видео)

Элементы впрыска двигателя расположены на топливной рампе, а их количество равно числу цилиндров силовой установки. Они могут работать более 150 тыс. км пробега, но с учетом качества заправляемого горючего и несвоевременной замены фильтров — их ресурс значительно сокращается.

Ниже инструкция, как снять форсунки двигателя:

  • стравить давление в системе, воздействуя на специальный клапан давления;
  • отключить провода и разъемы, проложенные к рейке;
  • демонтировать топливную рампу;
  • сдвинуть зажим по направлению вдоль рампы, используя отвертку;
  • вытащить инжекторы — покачивания и повороты помогут легче снять элементы, выдергивать их не рекомендуется (особенно на подержанных машинах);
  • извлечь уплотнительные кольца.

Существенно отличается демонтаж дизельных форсунок. Здесь они вкручены прямо в двигатель, как свечи зажигания. Поэтому часто элементы прикипают, и их бывает трудно снять. Причина прикипания — конденсат и выхлопные газы, попавшие в колодец, вызывают закоксование. Для успешного вытаскивания используют дополнительный инструмент — съемник.

Если резьба сильно закисла, то форсунку невозможно будет снять без повреждения. Как правило, корпус детали просто трескается. Приходится высверливать оставшуюся часть элемента из колодца. Затем резьба восстанавливается с помощью метчика нужного размера.

Внимание! В особых случаях, когда работа по снятию дизельной форсунки проводится спустя рукава, повреждается головка блока цилиндров. Ее восстановлением должны заниматься уже специалисты.

Видео: как снять элементы впрыска на Ауди дизель 3 литра

Необходимый инструмент

В процессе демонтажа понадобятся следующие инструменты:

  • отвертки;
  • набор ключей, где обязателен накидной инструмент;
  • специальный съемник для демонтажа дизельных инжекторов;
  • дрель со сверлами и метчиками;

Ремонт форсунок

Форсунки бензинового двигателя ремонту не подлежат, за ними надо только регулярно ухаживать и обслуживать (промывать). Однако некоторые дизельные инжекторы механического типа все-таки удается восстановить.

Например, если провести ремонт форсунок двигателя, исключительно по распылителю. Обычно конус иглы неплотно прилегает к седлу с одной из сторон. Из-за этого седло и наконечник иглы изнашиваются неравномерно, меняется форма круга распылителя. Поэтому впрыск получается неправильным. Что тут можно сделать? В первую очередь проверить форсунку, затем ее демонтировать. Потом отвернуть гайку и заменить распылитель, нажимной штифт и проставки.

Промывка

Сначала рассмотрим признаки, которые укажут на засорение элементов впрыска:

  • сильно увеличивается расход горючего, даже на холостых оборотах;
  • двигатель подтраивает;
  • выхлоп становится неравномерным, появляется неприятный запах гари;
  • автомобиль хуже разгоняется;
  • появляются хлопки через воздушный фильтр.

Топливные детали надо чистить для профилактики каждые 30-40 тыс. километров пробега транспортного средства. В условиях стационара обычно применяют ультразвук. А чтобы промыть элементы своими руками, применяют такой быстрый способ:

  • от двигателя отключают топливную систему;
  • в пластиковую 2,5-литровую емкость (бутылку) заливают пополам промывочную жидкость и чистый бензин;
  • на горлышко бутылки вдевают шланг, в который дополнительно врезается отдельная трубка от бензонасоса;
  • запускается двигатель на 5 минут, затем глушится.

Процедуру надо повторить несколько раз, чтобы сбросить давление в системе. Между очередными действиями надо выдерживать паузу в 5-10 минут. Этого времени будет достаточно для раскисания отложений в инжекторах. На завершающем этапе силовому агрегату надо дать поработать около 30 минут.

Промывка форсунок двигателя своими руками осуществляется и по-другому — но придется снимать инжекторы.

Подробнее, как это сделать:

  • обесточить аккумулятор, скинув минусовую клемму;
  • демонтировать воздушный фильтр, блок дросселя;
  • снять также трос акселератора, шланг сапуна;
  • скинуть все разъемы инжектора и шланги, проведенные к коллектору;
  • открутить обратку (шланг возврата топлива, находящийся возле бачка ГУР);
  • снять топливную рейку;
  • извлечь детали впрыска.

Далее понадобится 15-сантиметровый шланг и пара хомутов. Трубка подсоединяется к форсунке и баллончику с промывочной жидкостью. Еще нужно подготовить самодельное устройство тока: двухконтактная кнопка без фиксатора, лампочка на 12 вольт, источник питания постоянного тока (например, обычный телефонный зарядочник).

Читайте также  Для чего нужен поршень в двигателе?

Провод от зарядочника надо подключить к кнопке и контактом инжектора. На собранную цепь подсоединить лампочку, которая будет выполнять функцию индикатора (чтобы не сжечь катушку зажигания автомобиля).

  • нажать кнопку устройства тока — загорится индикатор, прозвучит слабый щелчок;
  • надавить на крышку баллончика, чтобы создалось давление;
  • снова подать напряжение.

Эту операцию надо повторять до тех пор, пока струя из распылителя не станет однородной, конусообразной. Таким образом, промываются все инжекторы.

Регулярно промывайте топливную систему автомобиля, чтобы форсунки прослужили дольше. В некоторых случаях, возможно, понадобится осуществить регулировку иглы распылителя.

Как отремонтировать форсунку дизельного двигателя своими руками

Впрыск дизельного топлива в двигатель осуществляется через форсунки. Топливо под большим давлением поступает в камеру сгорания, после чего воспламеняется. Форсунки — один из основных элементов силового агрегата, при это они работают в экстремальных условиях и на них ложится большая нагрузка. Не удивительно, что рано или поздно они выйдут из строя. Ниже расскажем, как отремонтировать форсунку своими руками, когда это сделать невозможно и как вовремя распознать неисправность.

Причины и признаки поломки

Для начала стоит описать конструкцию самой детали на примере механического изделия с одной нажимной пружиной. Сбоку имеется канал, который отвечает за непрерывную подачу топлива. Внутри камеры есть барьер с иглой и пружиной. Как только давление увеличивается, барьер опускается и освобождает путь для солярки к распылителю.

Данный элемент ДВС имеет ресурс в 200 тыс. километров, однако из-за некоторых негативных факторов поломка может случиться и раньше. Есть три основных причины, по которым снижается заявленный ресурс:

  1. Использование топлива низкого качества. Распространённая проблема всех дизельных моторов — из-за примесей распылитель форсунки забивается, дозировка нарушается, режим подачи топлива начинает работать некорректно.
  2. Заводской брак. Если деталь покупалась у сторонних нелицензированных продавцов, велик шанс того, что она не сможет выдержать тяжёлых эксплуатационных условий и сломается.
  3. Механические повреждения. Случаются из-за неправильной работы соседних элементов силового агрегата.

Классические неисправности — это трещины по корпусу, плохой ход иглы, изменение количества подаваемого дизеля и угла распыления. Также стоит отметить симптомы, которые будут говорить о том, что придется проводить ремонт дизельных форсунок своими руками, либо обращаться к мастерам:

  • нестабильная работа мотора на холостом ходу, ДВС глохнет;
  • толчки и рывки при езде;
  • чрезмерный выхлоп;
  • чёрный или сизый выхлоп;
  • отказ некоторых цилиндров;
  • серьёзная потеря тяги.

Как отремонтировать форсунки на дизеле

В некоторых случаях возможен ремонт форсунок своими руками, но механизмы брендов Бош и Делфи, а также детали с элементами Common Rail, придётся ремонтировать в специализированных мастерских. Восстановление таких узлов потребует специализированного и дорогостоящего оборудования и компьютерной диагностики, подобное оснащение невозможно найти в гаражном товариществе.

Что касается механических форсунок, то их вполне можно отремонтировать своими руками. Нужно учитывать, что проблема может быть в неплотном прилегании иглы к седлу распылителя (из-за износа нажимного штифта). Также стоит брать во внимание износ отверстия. Эти дефекты не дают добиться нормального прилегания, а потому деталь нужно восстанавливать. Вначале обозначим основные моменты:

  1. Для ремонта придётся снять деталь. После осмотра нужно заменить распылитель, проставку и нажимной штифт. Также на этом этапе рекомендуется провести развёртку и установку новой нажимной пружины.
  2. Герметизация и плотное прилегание достигается за счёт качественно обработанных поверхностей, а потому напрямую зависит от завода-изготовителя (не покупайте детали в точках без лицензии).
  3. Отверстие в направляющем канале, где ходит игла распылителя, имеет зазор и не имеет уплотнителей. Излишки топлива могут попадать на месторасположение пружины.
  4. Лишнее дизтопливо возвращается в бак через специальный канал обратного слива, а потому в форсунке должно поддерживаться стабильное давление.

Подготовка к работе и демонтаж

Чтобы отремонтировать дизельные форсунки своими руками, необходимо подготовить следующий набор инструментов:

  • прямая и крестовая отвёртки;
  • набор накидных и рожковых ключей;
  • максиметр или мультиметр;
  • сухая чистая ветошь;
  • промывочная жидкость для мотора.

Перед разборкой рекомендуется хорошо промыть моторный отсек, особое внимание уделив ГБЦ. Это поможет избавиться от проникновения инородных частиц и мусора. Также в процессе разбора не лишним будет нанести нумерацию на каждую деталь — это пригодится при обратной сборке.

Закройте штуцеры форсунок пластиковыми колпачками — так удастся избежать их загрязнения. При самом демонтаже рекомендуется применять накидные ключи и инструмент с длинной ручкой, а если хватает практики — то рожковые ключи, однако в этом случае высок риск сорвать резьбу по неопытности. После того, как форсунка удалена, её необходимо просушить и вытереть ветошью.

Диагностика форсунки

Проверить узел на работоспособность можно ещё до его демонтажа. Делается это так — запускается мотор на холостом ходу и поочередно снимаются форсунки. Если после удаления одной из них работа движка изменилась — значит деталь в порядке и её можно вернуть на место. Так, методом исключения удастся обнаружить дефектный элемент.

Для диагностики нужно использовать максиметр или мультиметр. Убираем клеммы АКБ, отключаем проводку форсунок, замеряем показатели каждой детали. На изделиях высокого сопротивления значения должны быть в пределах 11-17 ом, при низком импедансе — менее 5 ом. Отметим характеристики, которые говорят о работоспособности узла:

  1. Впрыск должен осуществляться только при конкретных показателях давления, недопустимы отклонения в ту или иную сторону.
  2. Форсунка не должна переливать (утечка топлива до начала впрыска).
  3. После впрыска в каждом узле должно сохраняться стабильное давление — оно требуется для обратного сброса горючего в бак.
  4. Оптимальная форма факела — ровный конус без отклонений.
  5. Оптимальное распыление — в виде «тумана». Нельзя, чтобы топливо капало или текло.

Разборка и прочистка форсунки

После того, как была определена дефектная деталь, её необходимо разобрать для ремонта. Осуществляется это довольно просто, после того, как отвернули гайку — крепим элемент в тисках (без сильного зажима, чтобы не деформировать корпус) и лёгким постукиванием выбиваем распылитель. Далее снимаются все внутренние части — переходной элемент, регулировочный дроссель, блок распылителя и магнитоэлектрический контакт.

После разборки необходимо провести тщательную чистку каждого элемента. Для этих целей лучше всего использовать специализированную промывочную жидкость. Если же её нет под рукой — чистую солярку или ацетон. Необходимо полностью удалить нагар и любые загрязнения. На финальном этапе в чистом дизтопливе споласкивается сам корпус, гайка и распылитель. Также потребуется просушка — для этих целей оптимально использовать сжатый воздух из компрессора или просто сухую ветошь.

После проведения работ нужно замерить форсунку на мультиметре, если значения в пределах нормы — её можно собирать и ставить обратно. Вполне вероятно, что вышел из строя распылитель, в этом случае его необходимо заменить. Кстати, с нового элемента нужно полностью удалить заводскую смазку, иначе добиться нормальной работы не получится.

Последний этап — обратная сборка детали и её установка. Не рекомендуется сразу сильно затягивать гайки, так как после установки и проверки может потребоваться повторный демонтаж. Собранную форсунку проверяют на соответствие всем характеристикам — правильной «обратке» топлива, корректному распылению, герметичному закрытию и так далее. Если проблем не обнаружено — полностью закручиваем гайку и устанавливаем форсунку на движок, предварительно проведя калибровку.

Регулировка после самостоятельного ремонта

Нужно отметить, что в некоторых случаях деталь не будет сразу же корректно функционировать — необходима калибровка. Делается это при помощи смены регулировочных шайб, желательно заранее запастись шайбами разной толщины. Например, если давление срабатывания ниже — ставим более толстую шайбу и наоборот. Можно взять за правило, что для увеличения давления на 10 кгсм, берётся шайба на 0,1 мм меньшей толщины. Диаметр должен быть таким же, как и у ранее установленных.

Также стоит отметить, что на этапе разбора форсунки нужно внимательно осмотреть нажимную пружину и, если она выработала свой ресурс, заменить её. В противном случае можно ожидать протекания топлива. Также в обязательном порядке меняются все уплотнительные кольца. Без проведения этих работ калибровка не будет иметь смысла. После регулировки изделие можно ставить обратно на двигатель.

Некоторые советы

Особенное внимание нужно уделить качеству уплотнительных колец — от них зависит не только герметичность узла, но и возможный перегрев. Они играют роль барьера, который препятствует воздействию избытка тепла ГБЦ на форсунку. Кольца нужно менять после каждого демонтажа. Дело в том, что после затягивания элемента, происходит обжимание колец, они деформируются и прочее. Обратите внимание и на другие моменты:

  1. При вопросе, можно ли отремонтировать форсунку дизеля Common Rail собственными силами, вопрос будет — да, можно. Но только с использованием спецоборудования, которое стоит больших денег. Проще обратиться в мастерскую.
  2. Заранее проверьте — нужно ли заново прописывать в память блока новую форсунку. Иногда с этим могут быть проблемы.
  3. Уплотнительные кольца от разных производителей и под разные модели могут быть неотличимы на глаз. При этом даже малейшее отклонение станет причиной нарушения герметизации. Используйте только кольца от вашей марки автомобиля.
  4. Приобретайте запчасти не на рынке, а в специализированных магазинах. В противном случае велик риск нарваться на некачественную деталь.
  5. Специальные присадки для топлива значительно продлят срок службы не только форсунок, но и других узлов автомобиля. Однако это скорее профилактическая мера, а не панацея.

Случаи, когда придётся менять форсунку полностью

Как понятно из текста выше, самостоятельно можно заменить только уплотнительные кольца, нажимную пружину и распылитель. Причём сделать это в гаражных или домашних условиях можно только с механическими форсунками, все остальные узлы (в том числе Common Rail) для ремонта потребуют использование спецоборудования. Есть несколько ситуаций, при которых ремонт невозможен даже в мастерской:

  • заявленный производителем ресурс эксплуатации уже выработан, сильный износ никак исправить не получиться;
  • нарушение герметичности корпуса — трещины, пробоины, сколы и так далее;
  • прогоревшая гайка распылителя, которая возникает из-за того, что неисправность не была вовремя устранена.

Вместо заключения

Попытка отремонтировать форсунку в домашних или гаражных условиях — мера скорее вынужденная, чем стандартная. Дело в том, что подобные операции потребуют высокой квалификации мастера, далеко не любой автолюбитель сможет верно определить неисправность и грамотно провести все работы. Это, не говоря уже о том, что желательно иметь оборудование для диагностики.

Крайне рекомендуется при первых симптомах неполадки обратиться в наш специализированный техцентр «Дизель-Мастер». К преимуществам такого подхода можно отнести:

  1. У нас работают специалисты с большим практическим опытом, которые знают нюансы разных моделей авто.
  2. В наличии высокоточное компьютерное оборудование и диагностические стенды, которые позволяют точно определить дефект.
  3. Используем оригинальные запчасти, поделки исключены.
  4. Предоставляем гарантию на установленные узлы и проделанную работу.
  5. Оказываем полноценную поддержку клиента на всех этапах сотрудничества.

Всегда готовы посоветовать вариант восстановления, который будет оптимальным именно в вашем случае. Если не уверены в том, как отремонтировать дизельные форсунки самостоятельно — обращайтесь к нам по телефонам +7 (921) 932-25-54, (812) 938-56-50, 8 (800) 350-34-48, и мы обязательно решим вашу проблему!