Как проверить компрессию на снятом двигателе?

Как померить компрессию на снятом двигателе?

#1 ОФФЛАЙН 300D

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 92
    • Город: Тула — Москва

    Это вообще реально, для дизеля в частности? Существуют ли спецприборы и т.п.? Если кто знает опишите поподробней технологию пожалуйста.

    W124 300D, 1990 г.в., 4АКПП, кондей, кожа-рожа. продажа остатков.

    #2 ОФФЛАЙН 300D

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 92
    • Город: Тула — Москва

    уппппс, в названии темы опечаточка, конечно же «померить», а не «померять».

    W124 300D, 1990 г.в., 4АКПП, кондей, кожа-рожа. продажа остатков.

    #3 ОФФЛАЙН ЗоМер

  • Модераторы
  • Cообщений: 28 972
    • Город: Санкт-Петербург

    Название поправить можешь.
    Компрессию же меряют на прогретом движке с частотой оборотов от стартера. Сможешь создать такие условия ?
    Удачи !

    W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

    #4 ОФФЛАЙН 300D

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 92
    • Город: Тула — Москва

    Я думал может каким-нибудь пневмотестером или еще чем, нет? Просто движочек один продается, снятый с машины, хотелось бы как-нибудь удостовериться в качестве, чтоб потом не охать.

    W124 300D, 1990 г.в., 4АКПП, кондей, кожа-рожа. продажа остатков.

    #5 ОФФЛАЙН ЗоМер

  • Модераторы
  • Cообщений: 28 972
    • Город: Санкт-Петербург

    Как вариант, прикрутить на него стартер, взять аккум. Только это будет компрессия на холодном движке. А при нагревании детали все же расширяются. Хотя, у убитого движка компрессия, как правило, сильно разнится по цилиндрам. Если у холодного будет ровненько — можно рискнуть взять.
    Для сравнения померяй у себя на холодном, будет с чем сравнивать.
    Удачи !

    W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

    #6 ОФФЛАЙН GrAl

  • Пользователи
  • Cообщений: 28
  • Компрессию меряют на ПРОГРЕТОМ движке с частотой оборотов от стартера!

    Как вариант, прикрутить на него стартер, взять аккум. Только это будет компрессия на холодном движке. Хотя, у убитого движка компрессия, как правило, сильно разнится по цилиндрам. Если у холодного будет ровненько — можно рискнуть взять.

    #7 ОФФЛАЙН ЗоМер

  • Модераторы
  • Cообщений: 28 972
    • Город: Санкт-Петербург

    Самый идеальный вариант (многие разборки пошли по такому пути) прежде чем брать движек, посмотреть его в работе.

    W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

    #8 ОФФЛАЙН sheremet

  • Модераторы
  • Cообщений: 21 995
    • Город: москва ЮЗАО Ясенево
    • Автомобиль:
      S12323016V

    я уже писал, что при измерении компрессии важна не столько величина, сколько стабильность показаний! главное чтобы разбег в показаниях не привышал 3-х атмосфер!

    ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

    тел 8(916)806-13-92 Алексей
    8-985-211-02-34 Сергей. Новые оригинальные запчасти по нормальным ценам
    Тойота Лэнд Крузер Прадо 2019г. Кузя
    катер Катран 460М Тохатсу 60 2011г
    если хочешь куда то залезть и что то сломать, то ляг поспи и всё пройдёт!
    Мы находимся здесь

    xz106 › Блог › Как измерить компрессию двигателя?

    Одна из причин снижения мощности автомобиля — уменьшение компрессии двигателя. Если компрессия в норме — двигатель находиться в хорошем работоспособном состоянии. А вот её уменьшении говорит о возможной неисправности.

    В данной статье поговорим, как проверить компрессию в цилиндрах двигателя своими руками с помощью компресометра и без него.

    Как проверить компрессию без компресометра

    Есть два способа для измерения компрессии, которыми вы можете воспользоваться: точное измерение — компрессометром и приблизительное — вручную. Для последнего способа измерения требуются определенный навык, но в то же время нет ничего сложного и в нем.

    измерение компрессии своими рукамиВыверните все свечи, кроме свечи первого цилиндра, и проворачивайте коленчатый вал двигателя до тех пор, пока в первом цилиндре не закончится такт сжатия (определить это можно по совпадению меток). Затем поочередно ввертывайте свечи в другие цилиндры и также проворачивайте коленчатый вал. Понять, в каком цилиндре компрессия понижена, можно, сравнивая усилия, прилагаемые для прокручивания коленвала.

    Согласен, что это довольно условное измерение, т.к. оно связано с субъективными особенностями человеческой физиологии. Поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля вы можете узнать из техпаспорта.

    Как измерить компрессию с помощью компрессометра?

    Заведите автомобиль и прогрейте до рабочей температуры.
    Выверните свечи зажигания.
    Попросите помочь, т.к. обязательным условием измерения является полное открытие дроссельной заслонки, а помощник будет включать стартер, до конца выжав педаль газа.
    Наконечник компрессометра плотно вставить в отверстие свечи зажигания, убедитесь, что соединение надежно.
    Включите стартер и «крутите» двигатель, пока показания манометра не прекратят расти (обычно 2-3 секунды). Проверка компрессии в цилиндрах выполняется только при полностью заряженном аккумуляторе.
    Выключите стартер, считайте показания прибора. Измерение производится во всех цилиндрах.
    Не забывайте удалять воздух из компрессометра после каждого замера. Если у вас получились данные, отличающиеся от нормы, повторите измерения на данном цилиндре.

    Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального показателя. Таким образом, падение компрессии на 15 % в данном цилиндре свидетельствует об износе поршня, цилиндра, поршневых колец или клапанов. Продолжительная эксплуатация двигателя с таким цилиндром ведет к усиленному износу и возможному ремонту двигателя.

    Посмотреть таблицу результатов измерения компрессии можно ниже…

    Что делать, если вы не знаете нормативных данных, приблизительный показатель нормативной компрессии для двигателя вашего автомобиля можно рассчитать по формуле:

    Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия * коэффициент Х

    Степень сжатия всегда записывается в технической характеристике двигателя. Коэффициент Х зависит от вида двигателя:

    Х = 1,2-1,3 для бензиновых двигателей;

    Х = 1,7-2 для дизельных двигателей.

    Компрессия в новых автомобилях или в находящихся в хорошем состоянии должна соответствовать данных завода-изготовителя или данным, следующим из указанной выше формулы.

    Проверка компрессии и износ поршневых колец

    Потеря компрессии в цилиндрах двигателя зависит от состояния деталей мотора и в частности от износа поршневых колец. Есть один способ проверить техническое состояние колец. Назовем этот вариант «масляная проверка». Для данного вида определения неисправностей нам и потребуется ранее упомянутые в инструментах шприц и машинное масло.

    Впрысните в те цилиндры, где компрессия понижена, 10-30 мл моторного масла. Закройте свечное отверстие, сделайте несколько оборотов коленвала, чтобы масло распространилось по цилиндру, а затем снова измерьте компрессию.

    Теперь необходимо сравнивать показания компрессометра до и после.

    Если компрессия значительно повысилась или очень близка к норме, значит, негерметичны вследствие износа как правило поршневые кольца, поршни, цилиндры.
    Если компрессия повысится незначительно — негерметичны клапаны и поршневые кольца или повреждена прокладка головки блока цилиндров.
    Если компрессия осталась неизменной, значит, негерметичны клапаны и требуется притирка клапанов.

    Результаты измерения компрессии и их результат

    Основное правило, которое следует помнить: в большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что в первую очередь необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.

    Как проверить компрессию двигателя – дизель, бензин, правила, нюансы

    Компрессия, степень сжатия, давление сжатия… Чем различаются, в чем измеряются, а главное зачем.

    Терминология и единицы измерения

    Степень сжатия — самая главная величина в двигателе, но так было не всегда. Первые машины внутреннего сгорания работали наоборот: сгоревший газ наполнял цилиндр и там остывал, давление падало ниже атмосферного и поршень всасывался в цилиндр, таща за собой кривошип, или храповой механизм. Почему так удивительно работала мысль изобретателей — вот загадка, а с терминологией и замерами мы сейчас разберемся.

    Степень сжатия — это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания (маленькому пространству между днищем поршня и внутренней поверхностью головки цилиндра). Она показывает, как сильно мы сжали топливо-воздушную смесь. Как отношение объемов, размерности она не имеет. Это число, в отличие от давления сжатия, которое для двигателя удобно измерять в барах или кг/см².

    Давление сжатия возникает при движении поршня, когда он сжимает содержимое цилиндра.

    Компрессия является показателем состояния двигателя и герметичности цилиндра. Это тоже давление сжатия, но полученное на оборотах стартера, потому что именно стартером мы и крутим движок. Нам так удобно, а кроме того, это пусковые обороты двигателя. И именно для этих оборотов прописаны нормы компрессии.

    Показания, полученные на 2000 об/мин. очень сильно отличаются от данных на 200 об/мин. И это важно, особенно для дизеля. Если для бензинового мотора компрессия — это в первую очередь мощность, то для дизеля — это запуск, но об этом позже.

    Проверка при помощи компрессометра

    Классический способ, как проверить компрессию в цилиндрах двигателя — использовать компрессометр. В состав устройства входит манометр, оборудованный невозвратным клапаном. Клапан запирает в приборе воздух, и стрелка показывает максимально достигнутое значение. Обычно компрессометр снабжен ножкой, присоединяющейся к отверстию, через которое производится замер.

    Компрессометры отличаются по конструкции: они бывают гибкими, с разной длиной ножки и разным способом фиксации. Прибор может быть укомплектован набором переходников на все случаи.

    Прежде чем приступить к измерениям, необходимо быть уверенным в следующих условиях:

    • двигатель прогрет;
    • механизм газораспределения выставлен правильно относительно верхней мертвой точки (ВМТ);
    • зазоры клапанов в норме;
    • аккумулятор заряжен;
    • стартер исправен;
    • воздушный фильтр не забит.

    Замер производят через свечное отверстие, или отверстие под форсунку. Компрессометр устанавливают на один из цилиндров и вращают стартером коленчатый вал до достижения наивысшего показания манометра.

    Показание записывают, сбрасывают клапан и переходят к следующему цилиндру.

    Тестирование без дополнительного оборудования

    Как проверить компрессию в двигателе без какого-либо прибора:

    • Чтобы самостоятельно и без прибора определить, в каком цилиндре компрессия отлична от других, выворачивают все свечи, кроме одной.
    • Коленчатый вал вращают за центральный болт шкива КВ, стараясь почувствовать максимальное усилие проворота.
    • Затем «показания» сравнивают с другими цилиндрами.

    Можно попробовать вращать КВ чувствительным динамометрическим ключом. Если серьезно, то способ этот вряд ли востребован для замера величины. Но вот определять такт сжатия таким образом удобно. Иногда, например нужно выставить трамблер или ТНВД. За один цикл поршень, как известно, бывает в ВМТ дважды: в конце сжатия и в конце выхлопа. Для установки узлов зажигания и топливоподачи необходима ВМТ конца сжатия. Тут то и можно применить методику.

    Не обязательно заворачивать свечу, достаточно заткнуть отверстие пальцем, либо подходящим «чопиком», который вылетит при приближении метки ВМТ.

    Как самостоятельно проверить компрессию в бензиновом двигателе

    У бензинового мотора демонтируйте свечи, отключите катушки зажигания. Даже если вы работаете только с одним цилиндром, свечи нужно снимать все, чтобы уменьшить сопротивление и сохранить обороты. Для двигателей с принудительным зажиганием компрессометр оборудован уплотняющим резиновым конусом на конце ножки. Его прижимают к свечному отверстию и придерживают рукой.

    Читайте также  Как выбрать масло для двигателя автомобиля?

    Помощник тем временем находится в кабине. Он включает стартер, чтобы прокрутить мотор. Ассистент также полностью выжимает педаль газа, чтобы дроссельная заслонка не создавала дополнительное сопротивление воздуха. Считается, что компрессия должна быть минимум 10. Если примерно, то это справедливо.

    Проверка компрессии дизеля

    Компрессию на дизеле можно проверять, сняв форсунки или свечи накаливания. Для снятия форсунок демонтируйте их трубопроводы.

    Трубки высокого давления соединяют ТНВД и форсунки, как высоковольтные провода на бензиновом моторе между свечами и трамблером, катушками. Но трубки жесткие, выгнуты по сложной форме, соединены между собой. Не разгибайте их.

    Отсоедините трубки от штуцеров с той и другой стороны и, не разобщая конструкции, снимите «паук» из четырех (по количеству цилиндров) трубок. Подгибать трубки при установке, ловить правильные положения — неблагодарное дело и потеря времени.

    После снятия форсунок и трубопроводов закройте те и другие заглушками во избежание попадания микроскопических частиц, иначе игла распылителя может зависнуть. После запуска это обычно слышно по характерному стуку.

    Когда форсунки и уплотняющие шайбы удалены, заодно проверьте свечи накаливания. Их видно через отверстия. Включите их — они должны раскалиться и через несколько секунд погаснуть.

    Дизельный компрессометр имеет шкалу до 40, 60 кг/см². Вместо резинового уплотнения у него резьба. Прибор приходится привинчивать, потому что рукой его не удержать — слишком большое давление.

    Отключите электромагнитный клапан топливоподачи и свечи накаливания — они крадут энергию аккумулятора. Педаль газа выжимать не надо — дроссельной заслонки у дизеля нет. Прокрутите коленчатый вал (КВ) стартером и запишите показания прибора по всем цилиндрам.

    При замере через свечи компрессометр должен иметь другой переходник. Свечи можно проверить в снятом состоянии. Отключите топливоподачу — солярка в цилиндрах искажает показания.

    Очень аккуратно выкручивайте свечи накаливания. Избегайте чрезмерных усилий и перекосов. Пользуйтесь не рожковым ключом, а торцевой головкой, чтобы свеча испытывала только напряжение скручивания, а не изгиба. Заломленная в теле свеча — огромная проблема.

    Нормы компрессии дизельного двигателя

    Долгое время на легковых дизелях применялось разделенное смесеобразование — форкамеры и предкамеры. Эти системы запускались при высоких значениях степени сжатия — 20, 21, встречались до 23. Минимальная норма компрессии составляла 18 кг/см².

    С переходом на непосредственный впрыск и топливные системы с насос-форсунками и Common Rail степень сжатия была снижена примерно до 19;16. Вот например:

    • Хендай Старекс с мотором D4CB степень сжатия 17.7;
    • Тойота Рав 4 с мотором 2AD-FHV степень сжатия 15.7;
    • Форд Куга 2.0 степень сжатия 16.

    Судя по информации в сети, минимальных норм компрессии теперь не встречается.

    Рудольф Дизель, изначально задумывал создать двигатель, работающий на угольном порошке. Он рассчитывал на давление сжатия 200 атм.

    Как проверить компрессию в двигателе ВАЗ

    Процедура измерения компрессии на автомобилях ВАЗ соответствует общепринятой практике. Напрямую значения компрессии в документации не фигурируют, но есть где-то написанный коэффициент перевода 1.2–1.3. т.е. на него нужно умножить степень сжатия и получить компрессию. Когда применять мин. и макс. значение не понятно. Быть может максимум на шестнадцатиклапанных машинах из-за большего наполнения.

    Степени сжатия публикуются. Вот некоторые из них (от 8.5 до 11):

    Модель двигателя Марка автомобиля Степень сжатия
    2106 /2121 ВАЗ 2106, Нива 8.5
    21214 Шевроле-Нива 9.3
    2130 Нива 9.5
    21114 1.6 Лада Калина 9.6
    21116 1.6 10.5
    21127 /21129 Лада Веста, Калина 2, Гранта Приора 11

    Измерения произвели. Что дальше

    Измерение компрессии — это составная часть диагностики двигателя. Но, конечно, параллельно нужно посмотреть и многое другое. Пока мотор прогревается, обратить внимание на его дымность: не забросало ли свечу маслом и попадает ли оно в воздушный фильтр. Ответы на эти и другие вопросы в сочетании с показателями компрессии дадут представление о «здоровье» мотора.

    Давление может падать в цилиндре по четырем причинам:

    1. Дефект цилиндро-поршневой группы (ЦПГ).
    2. Негерметичность посадки клапан-седло.
    3. Повреждение прокладки головки блока (ГБЦ).
    4. Трещины ГБЦ, втулки цилиндра.

    Масляная компрессия

    Возьмем 10–30 г моторного масла и зальем в цилиндр с низкой компрессией. Замерим параметр еще раз. Если давление существенно подросло, значит налицо дефект ЦПГ. Масло заволокло увеличенные зазоры, царапины на стенках цилиндра, перекрыв на время выход воздуха.

    Если картина существенно не изменилась, причину стоит искать в плотности клапанов и целостности прокладки ГБЦ.

    Трещины, свищи в металле — редкая неисправность.

    Альтернативное тестирование

    Многие автолюбители интересуются, можно ли как-нибудь еще правильно проверить компрессию. Оценить состояние двигателя можно и другим способом, схожим с измерением компрессии: существует тестер, измеряющий падение давления в цилиндре. Работает он в паре с компрессором, который нагнетает давление в камеру сгорания.

    Система позволяет оценить падение давления в цилиндре, в процентном соотношении от нормы. Шкала прибора разделена на зелёный, желтый и красный секторы. Они обозначают нормальное, критическое и запредельное падение давления.

    Кроме того, воздух покидающий цилиндр, издает шипение, по местоположению которого можно определить неисправность. Негерметичные клапаны будут слышны во всасывающем коллекторе и выхлопной трубе. Бульканье в расширительном бачке означает прорыв прокладки ГБЦ, либо трещины в головке или гильзе. Прорыв через ЦПГ определится по звуку в маслозаливной горловине.

    Прибор дает гораздо больше информации, чем компрессометр, хотя и не измеряет давление, а также нуждается в компрессоре.

    Технология применения тестера предполагает, что поршень находится в ВМТ при закрытых клапанах. При более низком положении поршня можно только использовать его звуковой эффект. А ближе к нижней мертвой точке один из клапанов будет открыт. В этой зоне гильзы тоже может быть дефект.

    Наличие разнообразных средств диагностики создает наиболее полную картину состояния двигателя. Народная мудрость гласит: «инструмента много не бывает».

    Как проверить компрессию в двигателе

    Как проверить компрессию в двигателе автомобиля и как определить причину низкого давления. Для правильной диагностики неисправности. Какой способ замера даёт более полное представление о возникшей проблеме. Для того чтобы ответить на эти вопросы. Можно сделать замеры двумя методами. При помощи компрессометра и прибора для замера давления в цилиндрах.

    Причины падения давления в цилиндрах

    Двигатель автомобиля теряет мощность. Неравномерно работает. Троит. При замене свечей работает какое-то время нормально потом снова начинает троить. Увеличивается расход бензина. На холодную двигатель заводится нормально. Но на горячую двигатель завести уже проблема. Все это говорит о том, что возможно возникли проблемы в цилиндро-поршневой группе.

    Износ поршневых колец. Прогорание клапанов. Выработка в сёдлах и самих клапанах. Прогорание прокладки головки блока. Это одни из немногих причин которые приводят к неэффективной работе двигателя. Проблемы с цилиндро-поршневой группой можно диагностировать.

    Как проверить компрессию в двигателе компрессометром

    Одним из способов диагностики является замер компрессии возникающей в камере сгорания при достижении поршнем верхней мертвой точки в такте сжатия.

    На всех двигателях устанавливается раннее зажигание. Топливо воспламеняется до того как поршень дойдет до верхней мертвой точки. В ВМТ уже горящее топливо сжимается возникает давление, при котором топливо сгорает наиболее эффективно. Происходит как бы взрыв топлива. То есть в результате горения газы начинают мгновенно расширяться. И если давления сжатия не достаточно. То интенсивного горения не происходит. Топливо в цилиндре сгорает не полностью. Двигатель теряет мощность. Для бензиновых двигателей давление которое поршень должен создавать в ВМТ соответствует 10- 13 bar. Если давление ниже 9 bar можно сказать что в двигателе возникли серьёзные проблемы. Связанные с прогоранием клапанов поршневых колец или прокладок.

    Фактически замерив компрессию в цилиндрах, мы можем определить наличие или отсутствие серьезных проблем с двигателем. Замерить компрессию можно при помощи специального прибора компрессометра. Он представляет собой манометр, который герметично соединяется с полостью камеры сгорания. И при вращении двигателя стартером. Замеряет возникающее давление в камере сгорания.

    Для того чтобы произвести замер необходимо выполнить несколько условий.

    Условия проведения замера

    1. Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Потом у что тепловые зазоры должны соответствовать именно той температуре, в которой двигатель эксплуатируется.
    2. Необходимо вывернуть свечи со всех цилиндров. Что бы компрессия, возникающая в цилиндрах, не оказывала сопротивление на стартере. С помощью, которого будет проворачиваться двигатель. В противном случае не сможет создать максимально возможный крутящий момент. И измерения будут неправильными.
    3. Необходимо отключить катушку зажигания, что бы при вращении не образовывалась искра достаточно снять разъём с катушки или модуля зажигания. Потом у что возникающее напряжение будет образовывать искру в любом месте. И это могут оказаться обмотки катушки зажигания. Может повредиться изолирующий слой проводов. Или диэлектрических элементов катушки. В результате пробоя катушка выйдет из строя.
    4. Заслонка акселератора должна быть открыта полностью. Что бы не создавалось сопротивление поступающего в камеру сгорания воздуха. Любое сопротивление снизит фактическое показание компрессии в камере сгорания.

    Как померить компрессию в двигателе

    Прибор для измерения компрессии присоединяется к свечному отверстию. Вращается стартер. На манометре возникает давление. По максимально возросшему давлению судят о состоянии цилиндро поршневой группы.

    Анализ измерений

    Существует мнение, что разность показания манометра между цилиндрами в 0,5-1 bar говорит о неисправности в поршневой группе. И двигатель требует ремонта. Но на самом деле с точной уверенностью сказать этого нельзя. Потому что изначально цпг не герметичная система. Потери давления присутствуют даже на совершенно новом обкатанном двигателе. Речь идет о среднем допустимом давлении, при котором происходит воспламенение и расширение горящих газов. Стартер создает небольшое количество оборотов. На заведенном двигателе даже на холостых оборотах картина изменится в лучшую или худшую сторону.

    По этому с уверенностью можно только сказать. Что если компрессия ниже 9 bar то существует проблема требующая вмешательства. Но нет возможности определить в каком именно месте возникла проблема.

    Дедовский способ определения источника проблемы. Заключается в следующем. При замере компрессии обнаружено низкое давление в цилиндре. Добавляют 5-10 моторного масла в камеру сгорания.

    • Если давление повысилось. Проблема в гильзе или поршневых кольцах.
    • Давление осталось неизменным значит причина в клапанах или прокладке.
    Читайте также  За что отвечают гидрокомпенсаторы в двигателе?

    Но это не правда. Потому что давление повысится в любом случае. Так как масло уплотнит поршневые кольца с гильзами. И давление возрастет даже если существует прогар клапанов или прокладки.

    Говорить о детальной диагностике неисправности цилиндро-поршневой группы при использовании компрессометра не приходится. Детально определить неисправност возможно если применить другой прибор. Для измерения давления камере сгорания.

    Тестер для замера потери давления в цилиндрах двигателя

    Устройство тестера

    Выглядит тестер следующим образом. Два манометра подключены к общему каналу. В канале установлен жиклер который. Жиклер дает возможность подавать фиксированное количество воздуха в камеру сгорания. Которое измеряется манометром в процентном соотношении от допустимой нормы потери воздуха в цилиндре. Первым прибором мы устанавливаем давления воздуха идущее от компрессора. Для бензиновых двигателей оно составляет 5 bar. Второй прибор показывает давление, создаваемое в цилиндре. С учетом возможных потерь. Шкала разделена на три зоны:

    • Зеленая — допустимые потри давления
    • Желтая — критичное падение давления
    • Красная — не допустимое падение давления

    Применение тестера

    Тестер подключается к компрессору. Который создает необходимое давление воздуха. С другой стороны шланг соединяется с камерой сгорания через переходники в свечное отверстие.

    Условия проведения замера

    Они такие же как и при использовании компрессометра. Добавляется толь ко то что замер производится при нахождении поршня цилиндра в ВМТ такта сжатия. Как и при регулировки клапанов. То есть клапана должны быть полностью закрыты. Для проведения измерения давления придется в каждом цилиндре выставлять поршень в такте сжатия.

    После того как поршень в измеряемом цилиндре подведён в ВМТ прибор соединяется с камерой сгорания и на него подается давление воздуха от компрессора. При помощи крана выставляется давление в 5 bar. На первом манометре. Второй прибор уже показывает потерю давления.

    В зеленой зоне все нормально

    Желтая зона требуют внимания.

    Красная зона требуется ремонт

    Анализ показаний прибора

    С применением данного прибора уже можно сориентироваться где именно возникла потеря давления. Прорывающийся воздух будет создавать шум

    • Если воздух слышен при открытии масло заливной пробки. Значит потеря давления происходит через поршневые кольца в картер двигателя
    • Потери воздуха слышны в выхлопной трубе. Нет герметичности в выпускном клапане
    • Воздух во впускном коллекторе значит проблема с впускным клапаном.
    • Бурление в расширительном бачке системы охлаждения. Прогорела прокладка либо трещина в гильзе или головке блока.

    Тестер для замера давления в цилиндрах как диагностический прибор даёт больше информации чем просто проверить компрессию в двигателе. Можно уже диагностировать конкретную неисправность. И планировать возможный ремонт.

    Способы проверки компрессии, причины низкой компрессии. Ремонт мотора или его замена?

    Компрессией называют величину максимального давления в цилиндре, создаваемого при холостой прокрутке двигателя стартером (например, при отключении свечи зажигания). Компрессию двигателя не стоит путать со степенью сжатия, т.к. это разные понятия.

    Компрессия – силовое воздействие на газообразное тело, приводящее к уменьшению занимаемого им объема, а также к повышению давления и температуры. В широком смысле слова компрессия — это величина давления, которое создаётся в цилиндре в конце такта сжатия.

    При диагностике неисправностей связанных с перебоями в работе двигателя первым делом необходимо замерить компрессию. Это даст правильное направление для дальнейшего поиска неисправности. Можно сколько угодно улучшать зажигание и подачу топлива, но если цилиндр не достаточно герметичен, то нормально работать он не будет. Своевременный замер компрессии может выявить на ранних стадиях разгерметизацию цилиндров, таким образом сэкономить деньги на ремонте и время в поиске неисправности.

    Особенно требовательны к компрессии дизельные двигатели, так как в них воспламенение топлива происходит без использования свечи зажигания. В таком двигателе в разогретый от сжатия в цилиндре воздух (до температуры, превышающей температуру воспламенения топлива) через форсунку впрыскивается порция топлива. Как следствие если нет достойной компрессии, то и не будет условий для воспламенения дизельного топлива. В процессе впрыскивания топливной смеси происходит его распыливание, а затем вокруг отдельных капель топливной смеси возникают очаги сгорания, по мере впрыскивания топливная смесь сгорает в виде факела. Так как дизельные двигатели не подвержены явлению детонации, характерному для двигателей с принудительным воспламенением, в них допустимо использование более высоких степеней сжатия (до 26), что, в сочетании с длительным горением, обеспечивающим постоянное давление рабочего процесса, благотворно сказывается на КПД данного типа двигателей, который может превышать 50%.

    Как правильно замерить компрессию

    Чтобы измерить компрессию, необходимо вместо свечи (зажигания или накала) установить компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со штуцером и обратным клапаном. При вращении коленчатого вала двигателя в шланг нагнетается воздух до тех пор, пока давление в шланге не сравняется с максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует манометр.

    При измерениях компрессии надо соблюдать важные правила. Во-первых, двигатель должен быть «теплым». Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры. Во-вторых, необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером. В-третьих, аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер – исправен.

    Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты. Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам – даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз.

    При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до 0,8-0,9). Поэтому замер компрессии с открытой заслонкой лучше подходит для определения более «грубых» дефектов двигателя, таких как: поломки поршней, закоксовывание колец, прогары клапанов, задиры поверхности цилиндров.

    В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления – это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3-0,4), а при последующих тактах резко возрастает, — это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.

    Самым распространенным прибором для проверки компрессии является упомянутый выше компрессометр. В отличие от незамысловатых отечественных конструкций иностранные фирмы выпускают целые наборы с комплектом переходников (адаптеров), позволяющих проводить измерения на автомобилях любых марок и моделей.

    Быстро и эффективно измеряют компрессию современные мотор тестеры. Эти приборы фиксируют фактически не давление, а амплитуду пульсации электрического тока, потребляемого стартером во время прокрутки. Ведь чем выше давление в цилиндре, тем больше затраты мощности стартера на вращение коленвала. Тем самым удается одновременно измерить компрессию во всех цилиндрах всего за несколько оборотов, не прибегая к выворачиванию свечей, что особенно важно для многоцилиндровых двигателей.

    Недостаток измерения мотор-тестером заключается в том, что получаемые результаты выражаются в относительных единицах, например, в процентах к цилиндру, работающему лучше. Лишь самые дорогие мотортестеры способны измерять абсолютную величину компрессии в каждом цилиндре, но это возможно только на основе большого числа статистических данных по конкретной модели двигателя и их сопоставления с действительным давлением в цилиндре.

    Основное правило, которое следует помнить: в большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что в первую очередь необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.

    Поиск причин низкой компрессии

    Если было обнаружено снижение компрессии в одном из цилиндров, следующим этапом необходимо выявить причины этой неисправности. Вообще причин снижения компрессии две – утечки могут происходить либо через компрессионные кольца, либо через клапана и их седла. Чтобы проверить, кто именно виноват, необходимо залить немного моторного масла в «слабый» цилиндр (через свечной канал) и повторить замер компрессии. Секрет в том, что добавленное моторное масло уменьшит зазор в паре поршень-цилиндр (при работе исправной цилиндропоршневой группы (ЦПГ) этот зазор герметизируется кольцами) и компрессия вырастет. Конечно, в двигателе с непосредственным впрыском стоит обратить внимание на то, что в поршне имеется выемка и часть масла будет оседать в ней (т.е. масла надо налить столько, чтоб наполнить эту выемку до краёв и чуть перелить). Если после добавления масла в цилиндр компрессия осталась прежней, значит необходимо ремонтировать клапана (притирать и т.д.).

    Если компрессия поднялась (при замере с маслом), значит, виноваты кольца в этом цилиндре. Дальше два пути – либо разбор двигателя, либо раскоксовка и промывка масляной системы. Разумеется, сначала стоит попробовать сделать раскоксовку. И если не поможет тогда ремонт. Однако если раскоксовка помогла в дальнейшем стоит усилить наблюдение за этим цилиндром и планировать замену колец.

    Все причины низкой компрессии

    Если вы столкнулись с потерей компрессии или ее просадкой в одном из цилиндров, точную причину стоит искать следующим образом.

    Сверху за герметичность камеры сгорания отвечают клапана, но снижение компрессии может быть не только из-за утечек в паре тарелка клапана/седло клапана. Отложения смолистых веществ на клапанах могут снижать площадь впускного канала (дополнительное сопротивление впуску), или даже препятствовать полному закрытию клапана. Появление отложений на клапане и нарушение его прилегания к седлу приводят к ухудшению теплоотвода (тепло от клапана рассеивается через седло, к которому он прилегает) и, в последствии, к прогоранию клапана. Но клапан может прогореть еще и из-за уменьшения теплового зазора: в этом случае при прогреве двигателя клапан перестанет нормально прилегать к седлу. Образовавшаяся кольцевая щель между тарелкой клапана и его седлом снижает компрессию. Через эту щель прорываются раскаленные газы и сжигают тонкую кромку тарелки, что еще больше снижает компрессию. Двигатель теряет мощность, а тарелка клапана сгорает.

    Читайте также  Как измерить компрессию в цилиндрах двигателя?

    Неправильно выставленные фазы газораспределения могут быть причиной снижения компрессии вследствие несвоевременного открытия/закрытия клапанов. Эта проблема влияет на все цилиндры одинаково, т.е. на перепадов компрессии между цилиндрами не будет обнаружено.

    Некоторые современные двигатели регулируют подачу воздух в цилиндры не привычной для нас дроссельной заслонкой, а высотой/фазами подъема впускных клапанов (Valvetronic у BMW, MultiAir у Fiat и проч.). Теоретически при неисправностях системы регулировки подъемов клапанов компрессия так же может снижаться, т.к. подъем клапанов при замере может быть не полным. Влияние этой неисправности на все цилиндры будет одинаково, если неисправность постоянная. Однако если неисправность носит плавающий характер, замер компрессии будет показывать каждый раз новые данные, и судить о неисправности конкретного цилиндра по компрессии в этом случае опрометчиво. Причиной могут быть как неисправность управления электроклапаном регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов, так и сбои датчика.

    Снизу за герметичность камеры сгорания отвечают элементы цилиндропоршневой группы. К снижению компрессии приводит износ и как следствие увеличение зазоров в ЦПГ, что также сопровождается увеличенным пропуском газов в картер. Такие же последствия дает изменение геометрии (деформация поршня или цилиндра) по причине перегрева двигателя, залегание колец, задиры на зеркале цилиндра, сломанное компрессионное кольцо. Прогоревший поршень в первую очередь проявляет себя посторонними шумами при работе двигателя, и лишь затем снижением компрессии в цилиндре.

    Отдельно выделим прогар прокладки головки блока цилиндров. Эту неисправность можно дополнительно проверить, создав давление в цилиндре при закрытых клапанах (допустим компрессором), и понаблюдав за появлением пузырьков в расширительном бачке системы охлаждения, либо услышав шум в соседнем цилиндре.

    Ремонт мотора или замена на контрактный?

    Вообще любые неисправности, которые привели к снижению компрессии в цилиндрах двигателя, устранимы. Если проблема кроется в клапанах/ГБЦ, то ремонт и восстановление обойдется в 300-600 рублей. Гильзовка одного цилиндра обойдется в 80-120 рублей. Если были повреждены поршни, то необходимо заменить их. Цена вопроса сильно варьируется от мотора и производителя поршней. Например, на сильно страдающие «масложором» моторы TFSI поршень Kolbenschmidt стоит около 200 рублей, а оригинал – 650 рублей за штуку (эти поршни идут в сборе со всеми кольцами).

    К этим суммам следует добавить расходы на снятие и установку мотора, его разборку и сборку. В итоге получается, что капремонт популярного с точки зрения проблем по ЦПГ мотора 2-литрового TFSI/TSI обойдется в сумму порядка 3600 рублей. Это если менять все четыре поршня. Контрактный двигатель стоит от 2500 до 3000 рублей (плюса работа по замене, а также расходники – 1000 рублей). В этом случае – а мы говорим о моторах TFSI/TSI – многие люди идут на капремонт, в процессе которого устанавливают модернизированные поршни, с которыми проблема «масложора» исчезает.

    Также на капремонт с гильзовкой блока идут владельцы автомобилей, чьи моторы хронически страдают износом ЦПГ: появлением задиров на стенках цилиндров. Это касается многих бензиновых моторов BMW, Mercedes (и упомянутых выше моторов Audi/VW), а также широко распространенного двигателя G4KD/4B11 (Kia, Hyundai, Mitsubishi), которого разборках практически не предлагают. Тут целесообразно решить проблему раз и навсегда.

    Если проблема с компрессией связана с износом ГБЦ, то также можно смело рассматривать вариант с ее восстановлением. Работа обойдется, как мы упоминали, в 300-600 рублей плюс порядка 200-400 рублей за ее снятие и установку с заменой прокладки.

    В большом количестве других случаев, если к снижению компрессии привела случайность, ошибки в обслуживании или огромный пробег, можно смело рассматривать вариант с заменой мотора на контрактный. Моторы, не пользующиеся большим спросом, обойдутся в 1000 – 2000 рублей, плюс порядка 600 – 1000 рублей на снятие и установку с заменой масла и необходимых расходников.

    Проверка компрессии двигателя без компрессометра

    Как известно, показатель компрессии в двигателе позволяет получить определенную информацию о состоянии мотора без разборки и дефектовки силового агрегата. Замер компрессии является диагностической операцией, которая условно позволяет оценить «герметичность» цилиндра и эффективность сжатия смеси.

    Далее мы поговорим о том, какие способы позволяют измерить компрессию по цилиндрам, на какие неисправности указывает снижение компрессии, а также как определить компрессию в двигателе без прибора, то есть выполнить необходимую диагностику в полевых условиях при такой необходимости.

    Компрессия двигателя: что это такое и к чему приводят отклонения от нормы

    Что касается самой компрессии, не вдаваясь в подробности, это давление в цилиндре. Указанное давление напрямую зависит от того, какая степень сжатия в том или ином моторе. Чтобы замерить компрессию, измеряется максимальное давление воздуха в конце такта сжатия.

    Если же говорить о проблемах ДВС, снижение компрессии приводит к тому, что топливно-воздушная смесь в цилиндре будет сжиматься недостаточно для нормального сгорания заряда. В результате силовой агрегат может заводиться с большим трудом, работать неустойчиво, троить (один цилиндр или несколько не работают или работают с перебоями). Также наблюдается снижение мощности, повышается расход топлива и т.д.

    Замер компрессии: без компрессометра или при помощи спецоборудования

    Итак, на практике активно используются всего два способа, которые позволяют делать замеры компрессии:

    • при помощи компрессометра;
    • замер компрессии от руки;

    Естественно, наличие прибора позволяет получить наиболее точные показания, однако в экстренных случаях или для получения приблизительных оценочных результатов также практикуется решение замерить компрессию вручную.

    Сразу отметим, чтобы мерить компрессию без приборов, потребуются определенные навыки и знания, при этом больших сложностей операция не представляет, причем даже для начинающих автолюбителей.

    1. Для начала нужно выкрутить свечи зажигания, оставив только свечу в первом цилиндре.
    2. Затем коленвал нужно провернуть так, чтобы поршень в первом цилиндре оказался в конце такта сжатия.
    3. Чтобы точно определить, что поршень находится в правильном положении, нужно сверяться с метками.
    4. Далее следует приблизительно запомнить, с каким усилием проворачивался коленвал от руки.
    5. После этого вкручивается свеча во второй цилиндр и так далее.

    Отметим, что хотя способ достаточно примитивный, однако в ряде случаев даже он позволяет получить общее представление и выявить неполадку в том или ином цилиндре двигателя. Более точные измерения можно выполнить только при помощи компрессометра.

    1. Прежде всего, нужно изучить техническую документацию применительно к конкретному типу установленного на машине ДВС.
    2. Определив конкретное значение компрессии для двигателя, необходимо запустить мотор и прогреть его до выхода на рабочую температуру (происходит включение вентилятора охлаждения).
    3. Затем аккуратно выкручиваются свечи зажигания. Далее необходимо пригласить помощника, который будет выжимать педаль газа (важное условие при замерах компрессии) и прокручивать двигатель стартером.
    4. Если говорить о приборе, компрессометр имеет особый наконечник, который плотно вставляется в свечное отверстие.
    5. После этого двигатель прокручивается стартером около 3-4 сек. Еще важно учесть, что мерить компрессию нужно при условии того, что АКБ заряжена и сам стартер полностью исправен. Дело в том, что недостаточная частота вращения коленвала может привести к заметному снижению показателей, однако это не будет означать, что в двигателе настолько сильно упала компрессия.
    6. Затем, когда показания были получены, их нужно сравнить с номинальными для конкретного двигателя.

    Также важно понимать, что дальше продолжительно эксплуатировать двигатель, в котором компрессия снижена в одном или нескольких цилиндрах, не рекомендуется. Дело в том, что детали в этом цилиндре будут еще больше изнашиваться, сам двигатель будет сильнее вибрировать и работать нестабильно, несгоревшее топливо в избытке стечет в масляный поддон, что вызовет разжижение масла, тем самым усилит общий износ ДВС и т.д.

    Низкая компрессия и как понять, в чем проблема: ЦПГ, кольца или клапана

    Как уже было сказано, снижение компрессии может возникать по разным причинам. При этом достаточно часто к этому приводит залегание, износ или разрушение поршневых колец. Чтобы проверить кольца на месте без разборки двигателя, можно воспользоваться доступным способом проверки при помощи моторного масла. Под рукой нужно только иметь свечной ключ, немного масла и шприц.

    • После того, как был выявлен проблемный цилиндр и показания компрессии зафиксированы, через свечное отверстие нужно залить шприцем около 20-30 мл. чистого масла.
    • Затем отверстие нужно закрыть и прокрутить двигатель стартером. Это нужно для того, чтобы смазка растеклась по цилиндру.
    • Далее производится повторный замер компрессии в этом цилиндре.

    Если же показатель компрессии после заливки масла повышается незначительно, тогда вполне возможны проблемы с клапанами (например, прогар клапана и т.д.). Также могут быть сильно повреждены поршневые кольца, а также пробита прокладка ГБЦ.

    Полное отсутствие каких-либо изменений означает, что герметичность камеры сгорания нарушена по причине каких-либо проблем с клапанным механизмом. Вполне возможно, что клапана неплотно прилегают к седлам, то есть необходимо их регулировать, притирать и т.д. Также не следует исключать трещины и пробои в БЦ или ГБЦ.

    Что в итоге

    Как видно, необходимость замерить компрессию может возникать по разным причинам. Зачастую эту процедуру применяют в рамках общей диагностики состояния ДВС. Также замеры делаются и после того, как двигатель был собран после ремонта (как капитального, так и переборки). Это необходимо для выявления возможных дефектов после сборки.

    Также устройство при необходимости можно изготовить самостоятельно, используя манометр, трубки и различные переходники. По этой причине (особенно владельцам авто с солидным пробегом) рекомендуется иметь в автомобиле отдельный готовый прибор для замеров.

    Как самому определить прогар клапана двигателя. Основные симптомы погоревшего клапана, точное выяснение причин троения мотора. Диагностика, полезные советы.

    Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

    Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

    Клапана стучат на холодном двигателе или после прогрева мотора: возможные причины стука клапанного механизма. Диагностика неисправности, полезные советы.

    Высокая компрессия в двигателе и основные причины повышения компресссии. Почему также происходит снижение компресссии по цилиндрам. Советы и рекомендации.

    Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.