Как протянуть головку на 402 двигателе?

Момент затяжки ГБЦ и других соединений двигателя ЗМЗ 402 (ЗМЗ 4021)

Затяжка резьбовых соединений — критически важная операция. Не дотянутые или перетянутые болты и гайки могут привести к очень серьезным поломкам. Поэтому будет правильным строго следовать таблице значений усилия (момента) затяжки и использовать динамометрический ключ для контроля усилия.

Момент затяжки, Н·м (кгс·м)

Болт крепления крышки распределительных шестерен

Гайка крепления крышки распределительных шестерен

Гайка крепления крышки коробки толкателей

Гайка крепления головки блока цилиндров

Болт крепления задней крышки головки блока цилиндров

Гайка болта крепления крышки шатуна

Гайка крепления маховика

Болт крепления шкива коленчатого вала

Стяжной болт коленчатого вала (храповик)

Болт крепления упорного фланца распределительного вала

Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала

Гайка крепления стойки оси коромысел

Болт крепления крышки коромысел

Гайка крепления выпускного коллектора к впускной трубе

Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора к головке блока

Гайка крепления масляного картера

Гайка крепления масляного насоса

Болт крепления привода распределителя зажигания

Гайка крепления крышки коренного подшипника

Гайка крепления масляного фильтра

Болт крепления топливного насоса

Гайка крепления фильтра тонкой очистки топлива

Гайка крепления водяного насоса

Болт крепления шкива водяного насоса

Болт крепления картера сцепления

Гайка крепления картера сцепления

Болт крепления нажимного диска сцепления

Гайка крепления кронштейна генератора

Гайка крепления генератора

Болт крепления вентилятора

Момент затяжки, Н·м (кгс·м)

Гайка хомута регулировочной трубки рулевой тяги

Палец нижнего рычага передней подвески

Гайка оси верхнего рычага передней подвески

Гайка пальца резьбового шарнира

Болт и гайка крепления оси верхних рычагов

Болт крепления колеса

Гайка фланца ведущей шестерни заднего моста

Болт крепления передней подвески к кузову

Гайка крепления механизма рулевого управления

Гайка крепления рулевого колеса

Гайка крепления сошки механизма рулевого управления

Болт крепления кронштейна маятникового рычага

Болт и гайка крепления рулевой колонки к панели приборов

Всасывающий штуцер насоса гидроусилителя рулевого управления

Гайка клина рулевого управления

Болт-штуцер клапана управления встроенного гидроусилителя рулевого управления

Гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления

Гайка трубки сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления

Гайка соединения наконечника нагнетательного шланга и шлангов силового цилиндра раздельного гидроусилителя рулевого управления

Болт-штуцер сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления

Болт крепления поворотного кулака, рычага и кронштейна

Гайка крепления оси толкателя педалей тормоза и сцепления

Болт крепления тормозного щита заднего тормоза

Болт крепления скобы переднего тормоза

Болт крепления колесного цилиндра заднего тормоза

Гайка крепления регулятора давления задних тормозов

Гайка крепления главного цилиндра тормозов

Гайка крепления вакуумного усилителя

Болт крепления шлицевой вилки заднего карданного вала

Гайка крепления карданного вала к заднему мосту

Гайка крепления поперечины промежуточной опоры к кузову

Болт крепления промежуточной опоры к поперечине

Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления

* Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:

для М6 — 6–8 Н·м (0,6-0,8 кгс·м)

для М8 — 14–18 Н·м (1,4-1,8 кгс·м)

для М10 — 28–36 Н·м (2,8-3,6 кгс·м)

для М12 — 50–62 Н·м (5,0-6,2 кгс·м)

Ниже приводится видео, поясняющее, как управлять усилием затяжки болтов и гаек при помощи динамометрического ключа.

Как протянуть головку на 402 двигателе?

Двигатели мод. ЗМЗ – 4025 и ЗМЗ – 4026

Вид с левой стороны: 1 — стартер; 2 — тяговое реле; 3 — маслопровод; 4 — топливный насос; 5 — кронштейн опоры двигателя; 6 — датчик аварийного давления масла; 7 — масляный фильтр; 8 — шкив коленчатого вала; 9 — шкив водяного насоса; 10 — патрубок водяного насоса; 11 — корпус термостата; 12 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 13 — фильтр тонкой очистки топлива; 14 — датчик указателя давления масла; 15 — свеча зажигания; 16 — датчик-распределитель зажигания; 17 — крышка толкателей; 18 — привод распределителя зажигания и масляного насоса; 19 — указатель уровня масла (щуп).

Вид с правой стороны: 1 — кронштейн опоры двигателя; 2 — выпускной коллектор; 3 — масляный картер; 4 — кран слива охлаждающей жидкости; 5 — головка блока цилиндра; 6 — впускная труба; 7 — карбюратор; 8 — пробка маслоналивной горловины; 9 — крышка коромысел; 10 — генератор.

Поперечный разрез двигателей: 1 — масляный насос; 2 — масляный картер; 3 — пробка слива масла; 4 — крышка коренного подшипника; 5 — крышка шатуна; 6 — коленчатый вал; 7 — шатун; 8 — поршень; 9 — гильза цилиндра; 10 — выпускной коллектор; 11 — впускная труба; 12 — направляющая втулка клапана; 13 — клапан; 14 — маслоотделитель системы вентиляции картера; 15 — крышка коромысел; 16 — коромысло клапана; 17 — ось коромысел; 18 — штанга толкателя; 19 — распределитель зажигания; 20 — привод распределителя; 21 — толкатель; 22 — распределительный вал; 23 — стартер.

Моменты затяжки резьбовых соединений используемых при сборке или ремонте двигателей ЗМЗ 402 и его модификаций:

Моменты затяжки резьбовых соединений по двигателю ЗМЗ — 402
Компонент Момент затяжки Н.м (кг.м)
Болт крепления крышки распределительных шестерен 11-16 (1,1-1,6)
Гайка крепления крышки распределительных шестерен 12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления крышки коробки толкателей 12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления головки блока цилиндров 85-90 (8,5-9,0)
Болт крепления задней крышки головки блока цилиндров 11-16 (1,1-1,6)
Гайка болта крепления крышки шатуна 68-75 (6,8-7,5)
Гайка крепления маховика 78-83 (7,8-8,3)
Болт крепления шкива коленчатого вала 11-16 (1,1-1,6)
Стяжной болт коленчатого вала (храповик) 170-220 (17-22)
Болт крепления упорного фланца распределительного вала 11-16 (1,1-1,6)
Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала 55-60 (5,5-6,0)
Гайка крепления стойки оси коромысел 35-40 (3,5-4,0)
Болт крепления крышки коромысел 4,5-8,0 (0,45-0,8)
Гайка крепления выпускного коллектора к впускной трубе 44-56 (4,4-5,6)
Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора к головке блока 40-56 (4,0-5,6)
Гайка крепления масляного картера 12-15 (1,2-1,5)
Гайка крепления масляного насоса 18-25 (1,8-2,5)
Болт крепления привода распределителя зажигания 6,0-8,0 (0,6-0,8)
Гайка крепления крышки коренного подшипника 100-110 (10-11)
Гайка крепления масляного фильтра 12-18 (1,2-1,8)
Болт крепления топливного насоса 12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления фильтра тонкой очистки топлива 12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления водяного насоса 18-25 (1,8-2,5)
Болт крепления шкива водяного насоса 12-18 (1,2-1,8)
Болт крепления картера сцепления 28-36 (2,8-3,6)
Гайка крепления картера сцепления 40-56 (4,0-5,6)
Болт крепления нажимного диска сцепления 20-25 (2,0-2,5)
Гайка крепления кронштейна генератора 44-62 (4,4-6,2)
Гайка крепления генератора 44-56 (4,4-5,6)
Свеча зажигания 30-40 (3,0-4,0)
Болт крепления вентилятора 14-18 (1,4-1,8)
Номинальные моменты затяжки резьбовых соединений*
Диаметр резьбы Момент затяжки
М6 6-8 (0,6-0,8)
М8 14-18 (1,4-1,8)
М10 28-36 (2,8-3,6)
М12 50-62 (5,0-6,2)

* для резьбовых соединений к которым не предъявляются жесткие требования. В некоторых изданиях ещё употребляется фраза: «Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующий»

Снятие, осмотр и установка головки блока цилиндров змз — 402

Двигатель ЗМЗ 402 – это несколько вариаций бензиновых моторов с четырьмя цилиндрами. Выпуск данного силового агрегата начался в 1968 году, однако только в 1980-м он окончательно утвердил свою конструкцию силами инженеров «Заволжского моторного завода».

На данный момент существует три основные сборки двигателя. Первая – ЗМЗ-4021.10, который имеет степень сжатия топлива 6,7 и соответственно потребляет А-76 бензин. Вторая – ЗМЗ-402.10, который имеет большую степень сжатия по сравнению с первым. Она составляет 8,2 и поэтому автомобиль можно заправлять бензином А-92. Последняя конструкция – это ЗМЗ-4022.10, который предназначен для работы с А-92 бензином и отличается от собратьев типом зажигания. Так как автомобили ГАЗ с такими моторами остаются популярными на просторах нашей страны, то многие интересуются, как доработать (тюнинговать) головку блока цилиндров 402-го двигателя. В этом материале мы постараемся раскрыть основные моменты переделки, а также предоставим полезные видео на этот счет.v

Читайте также  Регулировка клапанов на двигателе 3s fe

Контроль затяжки ГБЦ

Чтобы ваша душа была спокойна, и коль скоро вы решили сделать протяжку болтов головки, то существует методика контроля момента затяжки болтов ГБЦ. Естественно, при помощи динамометрического ключа.
К болту прикладывается момент, равный моменту страгивания болта. После начала поворота, нужно контролировать момент страгивания. Если он не увеличился, значит всё в порядке, болт начал растягиваться.

Если же момент начинает расти, то значит, что болт не достиг предела текучести. Здесь нужно производить затяжку болта ГБЦ до стабилизации момента затяжки.

При контроле затяжки болтов головки блока цилиндров, обратите внимание на две особенности. Если к болту приложен момент в 20кГсм, но момент текучести не был достигнут, то болт подлежит замене, так как он имеет повышенную прочность

Если же в момент затяжки болта вы увидели, что момент уменьшается, то это означает разрушение болта, и он, однозначно требует замены.

Такие требования к болтам головки блока цилиндров объясняются просто: они работаю в постоянном режиме нагрев – охлаждение.

Удачи вам, и пусть затяжка болтов головки блока цилиндров своими руками, пройдёт успешно.

И снова здравствуйте:) Однако меня частенько спрашивают- “нужна ли повторная протяжка гбц?”. Есть много кто, которые считают, что поставил головку, затянул и не трогай ее больше.

В процессе своей довольно таки долгой работы мотористом, а это уже больше чем четверть века, я на своём опыте убедился, что если поленишься протянуть головку через время положенное для протяжки ея, то ещё через некоторое время, а это в большой части зависит от манеры езды водителя и расстояния одномоментно пройденной, придётся снимать.

Обычно прокладка сгорает в течение года, аи если человек едет на большое расстояние, то и через месяц. Поэтому мой совет таков: нельзя ехать далеко с непротянутой головкой, а иначе вам придется ее снимать в дороге. Но знаете, я заметил, если техника пришла прямо с завода, то через положенный для протяжки пробег, головки редко ослабевают. Возможно, что материал прокладки, который там ставят другой.

Так через сколько нужно протягивать головку цилиндров? В среднем через тысячу км. пробега. Так написано в инструкции и это подтверждается практикой. В инструкции по т.о. также написано, что через десять тысяч нужно ещё раз протянуть или проверить протяжку головки.

Ну в большинстве случаев хватало одной протяжки. Но редко конечно, но были случаи, что когда сгорела прокладка, то головка была слабой даже после одной протяжки. По моему это все зависит от материала прокладки гбц, Которая сильно усаживается, а которая и совсем не проседает.

Физика сего явления, а именно ослабления протяжки головки очевидна. Обычно головки цилиндров алюминиевые, а болты или шпильки крепления ещё стальные. При нагреве же у алюминия коэффициент расширения больше чем у стали и когда движок нагревается, то головка расширяясь сдавливает прокладку как прессом, а когда остывает, то отпускает ещё и прокладка уже сдавлена, а болты есессно ослабляются.

Есть правило: нельзя протягивать горячий двигатель, только холодный. Скажу вам список движков, которые нужно протягивать из своего опыта, с которыми я имел дело, а именно: змз405,406,409. движки Змз-402, УАЗ 417,421. Двигатели змз 511,512,523, зил-130, Урал.

Про другие не скажу, но обычно вазовские головки редко просаживаются. Про иномарки тоже не могу ничего сказать, потому что перебирал их мало, а п***ть попусту не хочу. На этом пока все.

Так к какому же мы пришли выводу? А вот к какому! протягивай вовремя головки!

А то сгорят к hujam прокладки!

Нет еще не все. Чтобы не мучится с повторной протяжкой головки, при этом приходится разбирать чуть ли не половину движка, для того чтобы убедится, что она не прослабла, а иной так и бывает. Зависит от материала прокладки. Сразу и не угадаешь.

Для того чтобы не протягивать повторно головки, можно поставить металлопакет. Про то, можно почитать . И хотя я писал про Уаз-патриот, это может относится ко многим движкам. Удачи друзья!

Показания к капитальному ремонту

Собственно показаний к капитальному ремонту 2 – это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё.Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ.При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршняклапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городедолжен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.

В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расходбензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственнодвигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.

Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывалсяв 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблематечей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.

Назначение и строение ГБЦ

Замена (снятие и установка) головки блока цилиндров своими руками

Головка блока цилиндров — своеобразная крышка камеры сгорания. Для возможности работы ДВС здесь размещаются впускные и выпускные клапаны, свеча(и) зажигания и различные датчики (зависит от конструкции мотора).

Что происходит в ГБЦ во время работы мотора

Если не углубляться в «дебри» моторостроения, на ГБЦ действует две основные силы.

  1. Внутренее давление камеры сгорания. При воспламенении топлива в цилиндре образуется избыток сил, проворачивающих коленвал. Указанная сила действует на все стенки рабочей камеры и головку в том числе.
  2. Интенсивный нагрев приводит к выворачиванию детали. Повышенная температура внутри камеры сгорания может повредить ГБЦ.
  3. Давление внутри смазочных и охладительных магистралей. Внутри картера и системы охлаждения установленные насосы, подающие жидкости к узлам агрегата.

Силы, действующие на ГБЦ во время затягивания болтов

От правильности затяжки болтов зависит стабильная работа двигателя. При закручивании элементов крепления деталь подвергается сильному давлению. В местах, где проходят шпильки. Следовательно, если нарушить последовательность действий – головку потянет и ее придется протачивать.

ГБЦ Газель

Замена седла выпускного клапана ГБЦ Газель

После очередной поездки по республике оставил машину возле дома, а утром при прогреве появился неприятный металлический звон. Первая мысль была — клапана или штанги толкателей. В любом случае — требуется вскрытие. Снятие клапанной крышки ничего не выявило. Выкрутил свечи для прокручивания коленвала за крыльчатку вентилятора и увидел странную картину: свеча третьего цилиндра явно повреждена механически (загнуты электроды и разбит конус изолятора), к тому же как-то легко выкрутилась. Снял ГБЦ и обнаружил “фарш” в третьем цилиндре: седло выпускного клапана вылетело и его обломки хорошо погуляли по цилиндру, оставив следы на рабочей поверхности поршня и камеры сгорания. Все понятно: меняем седло, свечу (резьба свечного канала сильно поведена — значит, ставим ввертыш). Благо с запчастями на 402 двигатель нет проблем.

Новые детали (слева) и убитая свеча

Ввертыш свечи поставил буртиком внутрь, т.е. вкручивал его изнутри и посадил на фиксатор резьбы, седло клапана охлаждал в морозильной камере при — 24 градусах, ГБЦ (камеру третьего цилиндра) грел на газовой плите, предварительно подготовив посадочное место седла. Операция прошла успешно! Рассухаривание клапанов делал молотком, выставляя на тарелку пружин головку на 27, чтобы сухари не улетели.

Читайте также  Какое синтетическое масло лучше заливать в двигатель?

Сборка

Схема протяжки головки блока цилиндров ваз 2108

Собирают головку блока в порядке, обратном разборке. Перед установкой смазать моторным маслом маслоотражательные колпачки, стержни клапанов и ось коромысел клапанов. Устанавливают клапаны в соответствии с метками, сделанными при разборке.

Прокладку корпуса термостата и прокладку задней крышки головки блока установить на герметик типа «Гермесил».

При установке головки блока рекомендуется заменить прокладку головки блока.

Установка головки блока производится в порядке, обратном снятию. Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рис.

Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров. Момент затяжки 83–90 Н·м (8,3– 9,0 кгс·м). После установки головки блока отрегулировать зазоры в приводе клапанов.

Отмывка деталей

Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:

Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая – капаем средствомдля мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:

Ось коромысел разбираться не пожелала, я и не настаивал

Как протянуть головку на 402 двигателе?

Головку блока можно снять с впускной трубой и выпускным коллектором.

Если головка блока снимается с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

— слить жидкость из системы охлаждения;

— снять воздушный фильтр с карбюратора;

— отсоединить шланги от термостата;

— отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости;

— отсоединить провода от микровыключателя на карбюраторе;

— отсоединить от карбюратора тягу воздушной заслонки и тягу привода акселератора;

— отсоединить от карбюратора шланг слива топлива;

— отсоединить шланги от электромагнитного клапана ЭПХХ, установленного на щите передка;

— отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от штуцера на впускной трубе;

— отсоединить отводящий шланг отопителя от штуцера на задней крышке головки блока.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

Снять наконечники с проводами со свечей зажигания и вывернуть свечи 1 (рис. 1).

Отсоединить шланг 3 от фильтра тонкой очистки топлива.

Отсоединить от карбюратора вакуумный шланг 2 вакуум-корректора распределителя зажигания.

Отсоединить шланг 3 (рис. 2) вентиляции картера от патрубка на крышке коромысел.

Отвернуть шесть болтов 1 и снять крышку 2 коромысел вместе с прокладкой.

Отвернуть гайки 1 и снять ось 2 (рис. 3) с коромыслами клапанов и стойками в сборе.

Вынуть штанги 4 толкателей клапанов.

Отвернуть гайки 3 и снять головку блока 5 и прокладку головки.

При этом не рекомендуется забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертку или какой-либо другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку, или поверхность блока цилиндров.

Маленькие хитрости при снятии головки.

Обычно головку цилиндров на автомобиле «Газель» трудно снять, потому как мешает капот и очень неудобно поднять за заднюю часть головки. Упростить эту операцию помогает небольшая хитрость.

Откручиваем два болтика на 6мм щитка водоотвода воздухозаборника отопителя.

Вынимаем резиновую пробку.

Прикручиваем на шпильку, крепления распределительной линейки узел поднятия двигателя 1 (рис. 4).

Подходящей монтажкой или маленьким ломиком (рис. 5) через узел…

Поднимаем заднюю часть головки. При этом, помощник должен при этом подымать переднюю часть головки.

Приподняв немного головку нужно между головкой и блоком вставить деревянный брусок.

После этого можно спокойно снять головку.

Вот и вся хитрость.

Зафиксировать гильзы цилиндров, надев на шпильки крепления головки широкие шайбы так, чтобы они перекрывали соседние гильзы.

Затем надеть на шпильки подходящие отрезки трубок и притянуть их гайками крепления головки блока.

Разборка

Отвернуть гайки 1 и снять корпус 2 термостата с крышкой в сборе.

Отвернуть шесть гаек 1 (рис. 8) и снять впускную трубу 2 с выпускным коллектором 3 1-го и 4-го цилиндров.

Отвернуть гайку 1 и снять выпускной коллектор 2 (рис. 9) 2-го и 3-го цилиндров с головки блока цилиндров.

Отвернуть болты 1 (рис. 10) и снять крышку 2 с прокладкой с заднего торца головки блока цилиндров.

Пометить клапаны номером цилиндра, чтобы при сборке головки блока цилиндров установить их на свое место.

Установить на головку блока специальное приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапана с помощью приспособления, вынуть сухари 1 клапана (рис. 11).

Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.

Снять приспособление с головки блока.

Снять пружины 3 клапана с тарелкой 2 пружин.

Перевернуть головку блока цилиндров и вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

Снять маслоотражательные колпачки 1 (рис. 12) с направляющих втулок клапанов и опорные тарелки 2 пружин клапанов

Вынуть шплинты 1 (рис. 13) и снять с оси 5 коромысел стойки 3 оси, коромысла 2 клапанов и распорную пружину 4.

Бывают случаи, когда головка цилиндров плохо отделяется от блока.

Обычно это случается из-за того, что происходит окисление алюминиевой головки в месте крепления шпилек.

В этом случае нужно воспользоваться или керосином или уксусной кислотой.

Залить в промежуток между шпильками и корпусом и подождать некоторое время.

Потом раскачкой, воспользовавшись монтажками пытаться отделять и осаживать обратно, расшевелить головку.

Ни в коем разе не надо загонять отвертки и другой инструмент между блоком и головкой, этим самым можно испортить головку.

Осмотр и дефектация

После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить.

Очистить камеры сгорания от нагара.

Осмотреть головку блока.

Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов или на стенках камер сгорания, следы прогара, заменить головку блока.

Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейкой.

Если зазор превышает 0,1 мм, головку нужно заменить.

Конечно, есть дедовский способ восстановить головку.

Для этого берем наждачный круг (рис. 16), и трем по плоскости головки, пока не достигнем результата.

Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан заменить.

Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.

Проверить состояние пружин клапанов.

Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины заменить.

Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов.

Более значительные дефекты устраняют шлифовкой. При шлифовке выдержать размеры седла, указанные на рисунке.

После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.

После шлифовки седел притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.

Проверить зазор между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляется как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.

Предельно допустимый зазор равен 0,25 мм. Если зазор превышает указанный, нужно заменить клапан и направляющую втулку.

Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания.

Перед установкой новые втулки нужно охладить в двуокиси углерода («сухой лед»), а головку блока нагреть до 160–175 °C.

Читайте также  Как измерить компрессию в дизельном двигателе?

Затем вставить втулку в головку блока так, чтобы она выступала со стороны клапанных пружин над головкой блока на 20 мм.

Втулка должна вставляться в головку свободно или с небольшим усилием.

После установки развернуть отверстие во втулке до диаметра 9,0+0,022 мм. Затем прошлифовать седло клапана, центрируя инструмент по отверстию во втулке.

Проверить головку блока на отсутствие трещин можно следующим образом. Подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подачи сжатого воздуха.

Заглушить все отверстия в головке блока деревянными пробками. Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах образования трещин будут выходить воздушные пузыри.

Прочистить проволокой и продуть сжатым воздухом отверстия в оси коромысел, в коромыслах и в регулировочных винтах.

Проверить плотность посадки втулок в коромыслах. Если втулка сидит не плотно, ее нужно заменить, так как во время работы двигателя она может провернуться и перекрыть отверстие для подачи масла к штанге толкателя.

Сборка

Собирают головку блока в порядке, обратном разборке. Перед установкой смазать моторным маслом маслоотражательные колпачки, стержни клапанов и ось коромысел клапанов.

Устанавливают клапаны в соответствии с метками, сделанными при разборке. Прокладку корпуса термостата и прокладку задней крышки головки блока установить на герметик типа «Гермесил».

Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.

При установке головки блока рекомендуется заменить прокладку головки блока.

Порядок затяжки гаек крепления головки блока показан на рисунке 18.

Гайки крепления головки блока затянуть в два этапа:

1-й этап — 40–60 Нм (4,0–6,0 кгс·м);

2-й этап — 83–90 Нм (8,3–9,0 кгс·м).

После установки головки блока отрегулировать зазоры в приводе клапанов.

Как протянуть головку на 402 двигателе?

Протягивать ли ГБЦ.

Сообщение colonel » Вс июн 20, 2010 13:43 pm

Re: Протягивать ли ГБЦ.

Сообщение Mortis » Вс июн 20, 2010 14:31 pm

Re: Протягивать ли ГБЦ.

Сообщение Сергей-Волгарь » Вс июн 20, 2010 15:07 pm

Re: Протягивать ли ГБЦ.

Сообщение colonel » Вс июн 20, 2010 15:57 pm

Re: Протягивать ли ГБЦ.

Сообщение dima-ekb 2410 » Вс июн 20, 2010 17:04 pm

Re: Протягивать ли ГБЦ.

Сообщение Sly » Вс июн 20, 2010 17:19 pm

Re: Протягивать ли ГБЦ.

Сообщение George » Вс июн 20, 2010 18:42 pm

Это очень сильно зависит от экземпляра мотора, поэтому на всякий случай завод говорит протягивать периодичностью через 20 тыщ км или через год, что раньше.

Обычно действительно можно ездить без протяжки. Но чисто на всякий случай я бы протянул. Заодно уже и клапана гарантированно отрегулированы будут. Считается что при протяжке каждую гайку надо сначала немного стронуть, типа 1/4-1/8 оборота в обратную сторону.

Re: Протягивать ли ГБЦ.

Сообщение Ioshka » Вс июн 20, 2010 20:52 pm

Re: Протягивать ли ГБЦ.

Сообщение Латыш » Вс июн 20, 2010 21:19 pm

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

Re: Протягивать ли ГБЦ.

Сообщение dima-ekb 2410 » Вс июн 20, 2010 21:22 pm

Re: Протягивать ли ГБЦ.

Сообщение Латыш » Вс июн 20, 2010 21:26 pm

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

Re: Протягивать ли ГБЦ.

Сообщение Сергей-Волгарь » Вс июн 20, 2010 21:54 pm

Re: Протягивать ли ГБЦ.

Сообщение Наиль » Вт июн 22, 2010 17:48 pm

После капиталки и вообще после снятия/установки бошки рекомендуется первый раз протянуть голову после первого прогрева, дав предварительно остыть. Второй раз нужно протягивать через 1000 км.

Не забываем регулировать клапана при каждой протяжке!
ГБЦ то садится

Ремонт ГБЦ двигателя ЗМЗ-402 автомобиля ГАЗ-2705

Разборка коленчатого вала

Разборка коленчатого вала требуется перед шлифовкой его шеек, и для замены звездочки привода газораспределительного механизма.

Съемником спрессовываем муфту.

Если съемника нет, снимаем ее ударами через латунную оправку.

Поддев отверткой, снимаем резиновое кольцо, предварительно выбив шпонку из прорези вала.

Спрессовываем звездочку латунной оправкой и, поддев отверткой, извлекаем шпонку звездочки.

После шлифовки шеек коленчатого вала болтом с головкой “на 14” и законтренными гайками выворачиваем заглушки.

Каналы для прохода масла в коленчатом валу тщательно очищаем от отложений и остатков абразива.

Промываем каналы коленчатого вала керосином, бензином или дизельным топливом и продуваем сжатым воздухом.

Заворачиваем заглушки масляных каналов на место

Бородком раскерниваем кромки заглушек

Собираем вал в обратной последовательности. Запрессовку звездочки и муфты начинаем с установки соответствующих шпонок в паз коленчатого вала.

повторная протяжка гбц

И снова здравствуйте:) Однако меня частенько спрашивают- “нужна ли повторная протяжка гбц?”. Есть много кто, которые считают, что поставил головку, затянул и не трогай ее больше.

В процессе своей довольно таки долгой работы мотористом, а это уже больше чем четверть века, я на своём опыте убедился, что если поленишься протянуть головку через время положенное для протяжки ея, то ещё через некоторое время, а это в большой части зависит от манеры езды водителя и расстояния одномоментно пройденной, придётся снимать.

Обычно прокладка сгорает в течение года, аи если человек едет на большое расстояние, то и через месяц. Поэтому мой совет таков: нельзя ехать далеко с непротянутой головкой, а иначе вам придется ее снимать в дороге. Но знаете, я заметил, если техника пришла прямо с завода, то через положенный для протяжки пробег, головки редко ослабевают. Возможно, что материал прокладки, который там ставят другой.

Так через сколько нужно протягивать головку цилиндров? В среднем через тысячу км. пробега. Так написано в инструкции и это подтверждается практикой. В инструкции по т.о. также написано, что через десять тысяч нужно ещё раз протянуть или проверить протяжку головки.

Ну в большинстве случаев хватало одной протяжки. Но редко конечно, но были случаи, что когда сгорела прокладка, то головка была слабой даже после одной протяжки. По моему это все зависит от материала прокладки гбц, Которая сильно усаживается, а которая и совсем не проседает.

Физика сего явления, а именно ослабления протяжки головки очевидна. Обычно головки цилиндров алюминиевые, а болты или шпильки крепления ещё стальные. При нагреве же у алюминия коэффициент расширения больше чем у стали и когда движок нагревается, то головка расширяясь сдавливает прокладку как прессом, а когда остывает, то отпускает ещё и прокладка уже сдавлена, а болты есессно ослабляются.

Есть правило: нельзя протягивать горячий двигатель, только холодный. Скажу вам список движков, которые нужно протягивать из своего опыта, с которыми я имел дело, а именно: змз405,406,409. движки Змз-402, УАЗ 417,421. Двигатели змз 511,512,523, зил-130, Урал.

Про другие не скажу, но обычно вазовские головки редко просаживаются. Про иномарки тоже не могу ничего сказать, потому что перебирал их мало, а п***ть попусту не хочу. На этом пока все.

Нет еще не все. Чтобы не мучится с повторной протяжкой головки, при этом приходится разбирать чуть ли не половину движка, для того чтобы убедится, что она не прослабла, а иной так и бывает. Зависит от материала прокладки. Сразу и не угадаешь.

Для того чтобы не протягивать повторно головки, можно поставить металлопакет. Про то, можно почитать тут. И хотя я писал про Уаз-патриот, это может относится ко многим движкам. Удачи друзья!